TomTom GO Premium navigator review: how to update it, load POIs and much more!

I had a very old TomTom navigator, the ONE XL, that is no more compatible with new maps and software so it cannot be updated anymore … even though it was always been a paid update and it was neither very cheap! The same happens till now with any navigator you buy integrated with a car: every year you have to pay a subscription to have maps updated. For example, for my Peugeot car it costs about 150€ for only Europe maps and I think it is too much!!

For at least 6 years I had always used my smartphone even as a navigator (e.g. Google Maps or Here apps) when I needed it, mainly because their maps were always up to date and many more services were available as that device is connected to the Internet, so it could give traffic information and more.

Since last Christmas, I got a new TomTom device, the TomTom GO Premium, and when I tested it I was surprised how this type of device has evolved in the last few years!!

  • It is always connected to the Internet with an integrated SIM so it can always receive real-time traffic and speed camera/autovelox information.
  • Maps and SW are always updated, free of charge forever.
  • Third, you can connect through Bluetooth several smartphones to handle voice commands and phone calls.
  • It can directly connect to a WiFi for any maps and SW updates.
  • Its HW is great. It has a big screen, magnetized connection with the suction’s support for glass that can be put and taken away really in few seconds, simply screwing/unscrewing it for a few degrees.
  • The user interface has improved a lot and it is much better than anyone I saw, like the Google Maps one or Here I have on my Peugeot. For example, maps are zoomed automatically when needed, several shortcuts are shown on its big screen to go and see several details, a timeline gives you a clear view of what you’ll meet in a little while (e.g. fuel distributors, speed cameras).
  • You can also receive audible alerts when approaching a danger zone or one with a speed camera (IT: autovelox).
  • The user interface is so beautiful and easy to understand that you don’t even need to open the user’s manual for getting its main features. However, there are some features that are easier to find if you have a look at the user’s manual. Note that the booklet included is only a quick start manual so, if you want to know all GO Premium device features, you need to see the online complete user manual [IT: TomTom GO Premium – Manuale utente]. You can also download it in a pdf format on this page. You can find there all device features like POI settings and voice commands, for example.

Summarizing, no way this navigator is much better compared to anyone you can have on your smartphone and this even using the TomTom app too, because even in that case, even though the user interface is more or less the same, the HW is always the one of a mobile phone: if you have to use it for hours (e.g. for work or for a long trip) the size and HW of a TomTom GO Premium device is much more appropriate. How many times I had a navigator app on my smartphone stop working because the charging was not enough or the temperature of the device was too high so it turned off on its own for overheating (even because collocated on the windshield of the car, possibly under a summer sun)!!


In the following, I will give you some information about some features I found very useful in TomTom GO Premium device:


Plan a trip, load POIs and more from the site
or using the TomTom MyDrive app

Very useful is the site where you can log in with your TomTom account: from here you can have access to many features. Most of the same features are available on your smartphone even using the TomTom MyDrive app: only few, like the beta ones, are available only using the site.

From MyDrive site you can also plan a trip and then have it available on your TomTom device that will be automatically synchronized with the information you put using that site. So, instead of waiting to be in the car to plan a trip, you can already select the place you want to reach and choose the path you prefer so you will only have to start it when you will switch on the TomTom device in your car.

Plan a trip and have it synchronized on your TomTom device using the site (1)
Plan a trip and have it synchronized on your TomTom device using the site (2)
Plan a trip and have it synchronized on your TomTom device using the TomTom MyDrive app (1)
Plan a trip and have it synchronized on your TomTom device using the TomTom MyDrive app (2)

You can see those tutorials on how to use TomTom MyDrive:

You can even import trips, you found somewhere in GPX format, so you can follow that road trip: site (2) – Import and synchronize GPX files with your TomTom device

You can even get some suggested road trips: there are so many! For example, if you filter with “ita“, you can find all those available in Italy. site (3) – suggested road trips (filter with “ita“, to get all the ones available in Italy).

For uploading custom POIs/[IT: PDI],you can find from some communities, you can see the How to add new POIs that can be shown in the map section of this post.

There are also some beta features you can enable if you like, like community trips:

Enable beta version if you want to try new features (only on MyDrive site)
TomTom Community routes (available now only with beta version enabled of TomTom MyDrive site)

Map Share to make corrections to your maps and report error

Using Map Share, you can make corrections to your maps and report errors.
Your corrections, including location information, are sent to TomTom and associated with your browser or MyTomTom account for the duration of the account. TomTom uses these alerts to improve TomTom maps too.
Note that that URL ( can be reached only with a PC browser and not with a smartphone one (e.g. Internet Samsung, Edge): I do not know why but that site check the browser type and if irìt is a mobile app it gives “Cannot cannot find the page“!

How to update TomTom GO Premium

It is possible ONLY using the device update menu item when connected to Internet directly to a Wi-Fi or through a USB connection to a PC while running (even in background) MyDrive Connect. This program, you can install on your PC, only allows you to have an Internet connection if the Wi-Fi is not available or it is not stable.

Even though, as I said, the updates are done directly by the device when connected to any 2.4 GHz WiFi (your home one or the one generated in tethering by your smartphone), I tried the MyDrive Connect SW that can be downloaded by the TomTom site as explained in the product help page.
Looking into my account details page associated with my navigator I found the following the red button related to a new update:

In my account details page a new update is associated with my navigator (e.g. Charging Station)

However, even though any update was fine with the direct Wi-Fi device connection, there was no way to make MyDrive SW recognize my device for any update using that SW as explained in some video (for other models): I would have expected that at least a warning to be given by this SW explaining whyMyDrive SW do not give any update features with my TomTom model!

No way to make MyDrive Connect SW give some update information when my device is connected to that PC (1)

When I clicked on GO PREMIUM X device, or connect my device via USB to my PC, the following popup window appear and no way to get any possible update:

No way to make MyDrive Connect SW give some update information when my device is connected to that PC (2)

I contacted the technical assistance via chat and I posted this question in the forum. From their answers, I realize that my device is a WI-FI one so on MyDrive Connect, it won’t get recognized for updates. There are only two purposes for which you can connect this device to computer:

  • If you want to charge the device. 
  • The device will take only internet and stable connection from the computer if there is an issue with the updates over WI-FI. 

Thus, even if you have plugged the device into the computer you have anyway to select the update features from the device itself as you do when directly connected to Internet using a WiFi. 

So if the Wi-Fi is giving unstable connection, you can simply plug the device into the computer with MyDrive Connect running and you can leave it connected till the updates are done using the “usual” procedure on the device itself: Menu -> Settings -> Updates and new elements [IT: Menu -> Impostazioni -> Aggiorn. e nuovi elementi]. So, you have to manually select the updates from the device no matter if you are updating the device through a computer or a Wi-Fi

Someone in the forum suggested me, instead of UN-installing & RE-installing MyDrive Connect, to delete the “HOME3” and the “MyDrive Connect” folders in the MyDrive Connect program just as effective for giving MyDrive Connect CPR to bring it back to life. The step by step procedure is:

  • Disconnect the Tomtom device from the PC and Reset it by holding down the off button for 20 secs until you hear the ‘drumbeat’ release the button (Do not reconnect your device to your PC )
  • If MyDrive Connect auto ‘Starts when your Computer starts’ (Default). Then ‘Right Click ‘on the MyDrive Connect Icon on the PC Taskbar and Click ‘Quit’ MyDrive Connect.
  • Open the ‘Run Box’….
  • On the PC Press the ‘Windows button’ + ‘R’ Key
  • The Run Box opens… Type into the ‘run’ box…. %localappdata%/TomTom
  • Press Enter
  • A new File explorer window opens related to TomTom local data
  • Delete both the Home3 and the MyDrive Connect folders; they are the most likely to be corrupted
  • Close all windows
  • Turn on the SatNav and reconnect it to the PC
  • Open/Run My Drive Connect
  • A small Menu Window opens with 3 menu options: select at least the Download updates on my computer (reccomended) option
  • Click OK
  • Login to MyDrive Connect as if was a fresh install.

From this answer I received in that forum I realized that, even though the popup window is strange and possibly due to a bug, things work as they should do, that is the PC gives the Internet connection to the TomTom device allowing to get any updated using its own updates section. In fact, when I open the MyDrive Connect application on my computer, it starts a background task that is visible also in the bottom taskbar as a TomTom icon. It is this background task that provides the necessary connectivity so once this is running, I could actually close the main application. Also, if I configure the settings within the main application to “Start MyDrive Connect when the computer starts“, then this background task will start automatically when I boot my computer and I don’t need to open the application at all, as it provides no additional functionality for my device. Then, if this task is running and I try connecting my TomTom to my computer with the USB cable provided and then powering it on, after a period of about 30 seconds or so, things are working as they should. In fact, as soon as I connect via USD my TomTom to the PC, I can see a new adaptor appear in the Network Connections [IT: Connessioni di rete] section of the control panel on my PC:

If MyDrive Connect background task is running, as soon as I connect via USB my TomTom, a new adaptor appear in the Network Connections [IT: Connessioni di rete] section of the control panel on my PC

This has been created by the background task and creates an Ethernet over USB connection to my TomTom which in turn allows it to connect to the Internet via PC. If I disconnect my TomTom this connection disappears.
Then, if I now go into the main menu on my TomTom and touch the status icons at the top-right of the screen I see the following, showing that the Wi-Fi has been automatically disabled (Not Connected), but both Traffic and MyDrive are shown as connected which means I have internet connection (note that the Traffic information were temporarily unavailable when I took the screenshot, but they were so even with a direct Wi-Fi connection!).

Connection status when the device is connected via USB to the PC with MyDrive Connect background task running (Wi-Fi connection is automatically disconnected even though Internet connection is available through PC
Connection status when the device is alone: the Wi-Fi connection is active

If I want to verify it further, I can log into MyDrive website, load a route, click edit and then “send Destination” (or send stops) and the route should get sent to my device proving it is connected.

So, in summary:

1. Even if it’s not working correctly the MyDrive Connect user interface, I am not really missing out as all it does is provide a third way to connect my TomTom to the Internet. Everything else is still done on the device. So I can ignore the strange message, in fact don’t even open the application at all!

The red circle shows that a new update is available

How to add new POIs that can be shown in the map

I found only one POI (Point Of Interest) [IT: PDI (Punto Di Interesse)] available in the POI section by default in the device, that is the Charging Stations. Note, anyway, that several POIs are by default always available (e.g. petrol stations, speedcam/autovelox) even thogh they are not listed in that section.

Example of site where you can find several POIs/PDI for Italy

You can add several ones from communities like (download POI).
Note that POI (Points Of Interest) / [IT: PDI (Punti Di Interesse)] are very often in a format (e.g. CVS) different from the OV2 used by TomTom so, after you download some in your PC, you need to convert it before loading into TomTom system using site and then having automatically available on your navigator device into the POIs section. From there you can activate one or more when you need some, in order thei can be seen on the map.

You can find a free CVS to OV2 converter form (while in some other site for big CVS you have to register with a fee, e.g.

After you have possibly converted the POI/PDI in OV2 format, you can upload it using the site:

You can import a POI/PDA file in OV2 format using the site
POIs/PDI uploaded and then automatically available on TomTom device

You can find further information in:

Voice commands [IT: Comandi vocali]

One of the features that can be very useful while driving is voice commands. You can possibly insert the address destination saying first “Go to an address” [IT: “Vai a un indirizzo“] and then, after the TomTom voice asks you, the address: much quicker!! Note that it recognizes the names of places and streets when spoken in the local language using local pronunciation. You can’t enter postal codes using voice command.

You have to choose a Voice, if you haven’t already, then to activate the speech recognizer you have to say a phrase: in Italian, the default phrase is Ciao TomTom but you can change it as you like going into the Settings -> Voice menu item.

When you select an item from a list (e.g. a house number), say “number one” [IT: “numero uno“] or “number two” [IT: “numero due“] and not “one” [IT: “uno“] or “two [IT: “due“].

The list of commands is not exhaustive but they increase during the time after any update. For example, the one listed asking “All commands” [IT: “Tutti i comandi“] are more than the one listed in the current user manual. and you must say exactly that phrase: in the following, you can find the Italian ones but in the user manual, you can find the one for your language (change appropriately the link. or better find then asking “All commands” [IT: “Tutti i comandi“].
In the following the main commands available in Italian:

Comandi globali

  • “Aiuto”,
  • “Indietro”
  • “Annulla”

Navigazione e percorso

  • Vai a un indirizzo
  • Vai verso centro di una città
  • Vai a casa
  • “Viaggia passando dalla casa”
  • “Vai al lavoro
  • A che ora arriverò?
  • Vai a parcheggio
  • “Passa da parcheggio
  • Vai a stazione di servizio
  • Passa da stazione di servizio
  • Visualizza Le mie posizioni
  • Passa da una posizione salvata
  • Destinazioni recenti
  • “Viaggia passando per una destinazione recente”
  • Segnala autovelox
  • Contrassegna la posizione corrente
  • Trova alternativa
  • Evita strada bloccata
  • Aggiungi posizione corrente a Le mie posizioni
  • “Cancella percorso”
  • “Qual è l’istruzione successiva?”

Impostazioni del dispositivo

  • Volume 70%
  • Alza volume” / “Abbassa volume
  • Muto” / “Attiva audio
  • “Attiva istruzioni” / “Disattiva istruzioni”
  • Visione diurna” / “Visione notturna
  • “Vista 2D” / “Vista 3D”
  • Aumenta zoom” / “Riduci zoom
  • Attiva telefono” | Accendi telefono | Aziona telefono | Telefono acceso | Telefono attivo”

The TomTom GO PREMIUM recognizes many more words than you see in that command list, so try saying more words.Note that you can say other words that have the same meaning, such as the following:

  • “OK”, “Correct”, or “Right” instead of “Yes” [IT: “OK“, “Corretto” o “Giusto” invece di ““] when you want to confirm what you have said.
  • “Go To”, “Search” or “Nearest” instead of “Drive To” [IT: “Vai a“, “Cerca” o “Più vicino” invece di “Guida verso“] when you want to reach a gas station.
  • “Cancel” or “Delete” instead of “Delete” [IT: “Annulla” o “Elimina” invece di “Cancella“] when you want to delete your current path.

Recorded Routes [IT: Percorsi registrati]

Recorded Routes record your 10 most recent trips in the background allowing you to view them again and save them in My Routes on your device.
Once saved, your location is automatically synced over Wi-Fi with your TomTom MyDrive account from which you can share it with the rest of the world.
Note that Route logging is not turned on by default, so the first time you use this feature, select Enable to turn on route logging, and then select Yes to allow location and location information to be stored on the device.

Recorded routes that can be saved and possibly shared

Quick access to settings [IT: Accesso rapido alle impostazioni]

To quickly access your settings, select the menu bar at the top of the main menu.

Quick access to settings [IT: Accesso rapido alle impostazioni] (1)
Quick access to settings [IT: Accesso rapido alle impostazioni] (2)

Last Mile Navigation

Last Mile Navigation allows you to plan a route to an unreachable destination by car and then have TomTom MyDrive app guide you to your destination using a walking route.

Find My Car

After using Last Mile Navigation, you can use Find My Car when you are ready to return home.
Alternatively, you can plan a route to reach the manually saved PDI for parking location in MyPlaces.

Sending your location and expected arrival time

If you’re late or stuck in a terrible traffic jam, you can send an SMS to someone (friends, family or colleagues) to let them know that you are arriving late and let them know where you are and the expected arrival time.
Before you get to the guide, set up a short list of contacts so that while driving, you can send a text message to your chosen contacts with your current location, destination, and expected arrival time.

Avoid a blocked road

Avoid a blocked road allows to find an alternative route to avoid the blocked road. You can get up to two alternative routes depending on the road network available between you and your destination. The new route is shown in the map view with the difference in travel times in a balloon. [IT: Menu principale -> Percorso corrente -> Evita strada bloccata]

Finding an alternative route

There are two other ways of finding alternative routes:
– Select Current Route in the Main Menu, followed by Find Alternative [IT: Menu principale -> Percorso corrente -> Trova alternativa].
– If your device has voice control, say “Find alternative” [IT: “Trova alternativa”].

Add a micro SD memory card

Paths and traces cannot be stored on the same memory card as maps, because the memory card uses different formatting so, as soon as you insert a micro SD into the slot you are asked for what you are using for. I choose the Path option in order to store the last 10 path I recorded.

Add a micro SD memory card and configure for path & trace recording (1)
Add a micro SD memory card and configure for path & trace recording (2) – My path history
Add a micro SD memory card and configure for path & trace recording (2) – You must activate path saving and possibly share with TomTom community
Add a micro SD memory card and configure for path & trace recording (2) – At the beginning, no path has been recorded

Useful links

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TIM Home Connect: mai più!!

Tempo fa avevo scritto un post (Come avere, a poco prezzo, una connessione a Internet in una seconda casa (e.g. per domotica) senza necessità d’installare una linea fissa) in cui avevo consigliato, tra le tante soluzioni di SIM ad uso di domotica, l’offerta TIM HOME CONNECT 24 che avevo scelto personalmente per il modem con SIM della casa di campagna.

Dopo le esperienze negative che ho avuto, mi sento di NON consigliarla più assolutamente!

L‘offerta TIM HOME CONNECT 24 (pubblicata online fino al 15/6/2020) testualmente indicava le seguenti condizioni relativamente al traffico internet, come mostrato negli screenshot seguenti che avevo catturato non molto tempo fa: “Il traffico Internet incluso nell’offerta è conteggiato a scatti da 1KB ed è valido per l’utilizzo di Internet e mail da telefonino in Italia, su APN wap Al superamento dei MB disponibili ogni mese, la velocità di navigazione sarà ridotta a 32kbps fino al rinnovo successivo, senza costi aggiuntivi“.

Dettagli offerta TIM Home Connect catturata il15/6/2020 prima che tale pagina venisse oscurata


Dettagli dell’offerta TIM Home Connect come appariva anche da smartphone

Nonostante queste condizioni indicassero quindi esplicitamente che, all’eventuale superamento del traffico disponibile ogni mese (di solo 100 MB in 4G), senza costi aggiuntivi rimaneva una connessione dati a basso bit rate (32kbps), comunque sufficiente per comunicazioni tra sistemi di domotica, io mi sono trovato comunque addebitato un importo negativo di circa 2 euro che ha comportato l’impossibilità di connettermi da remoto alla caldaia (per di più nel periodo di COVID in cui non potevo neppure raggiungere la casa di campagna!) e quindi dover effettuare una ricarica aggiuntiva non contemplata nel contratto per riattivare la connessione.

Contattato inizialmente il 187 per avere spiegazioni, l’operatore non era riuscito a risalire alla motivazione dell’importo immotivato che aveva comportato la sospensione della linea, per cui ha aperto un ticket di cui non ho mai ricevuto risposta. Comunque aveva disattivato per quel numero tutte le possibili fonti di traffico a pagamento (e.s. SMS bancari, chiamate a pagamento etc, mettendomi anche una tariffa base di default): questo, aveva detto quell’operatore del call center, avrebbe dovuto prevenire eventuali possibili sforamenti futuri … seppure quella SIM fosse utilizzata unicamente da una caldaia che sicuramente di richieste “strane” non ne faceva di sicuro!! Perciò avevo consigliato in nel mio vecchio post relativo alla domotica che conveniva richiedere queste disattivazioni fin da subito, all’atto del contratto iniziale, anche se sinceramente sarebbero dovute essere impostate di default, dal momento che quell’offerta è pensata appositamente per la domotica.

Contattati successivamente altri operatori per sapere notizie del ticket precedentemente aperto, non mi hanno saputo dire nulla al riguardo, ma mi hanno letto invece condizioni differenti relativamente all’offerta in oggetto che non prevedono il mantenimento di quel basso bitrate, indispensabile per mantenere comunque una connettività con un dispositivo di domotica per il quale quell’offerta era pensata e formulata nero su bianco.

Ho poi scritto e ritelefonato più volte al 119 per chiedere spiegazioni dell’accaduto e soprattutto per avere assicurazione che non succedesse più, dal momento che il ticket precedentemente aperto non aveva portato a nessuna comunicazione utile sull’accaduto.
Non solo non ho avuto tali assicurazioni, ma mi è stato più volte ripetuto che era “normale” che, esaurito il credito, non si avessi più alcuna connessione neppure a basso bitrate (seppur abbiano continuato a non trovare giustificazione per il fatto che il mio saldo fosse andato addirittura in rosso bloccandomi la linea anche per i mesi successivi fino ad una mia successiva ricarica aggiuntiva rispetto all’abbonamento già prepagato).
Inutile da parte mia leggere loro quanto indicato nel contratto che avevo stipulato e catturato con uno screenshot nella pagina TIM Home Connect visibile sul sito TIM ancora più di un anno dopo, cioè il 15/6/2020, … prima che venisse oscurata quella pagina sul sito TIM!!
Infatti, attualmente (25/6/2020
) non esiste più nessuna pagina relativa ad una offerta HomeConnect nel sito TIM.
Forse che, come me, molti si siano lamentati della non aderenza delle condizioni descritte nel contratto dell’offerta, esposte anche online, con la realtà di funzionamento attuale 
Forse che attualmente i dispositivi di controllo del traffico non siano più configurati per diminuire la velocità di navigazione (i.e. a 32kbps) al superamento del traffico previsto in 4G ed abbiano preferito eliminare quell’offerta che era pensata appunto per la domotica che richiede necessariamente una connettività a basso bitrate, seppur garantendone la continuità? Forse … ma rimane il fatto che uno ha prepagato un servizio per (almeno) due anni con certe caratteristiche e se ne ritrova uno con altre che non garantisce quella continuità nella connettività almeno a basso bitrate, indispensabile in un contesto di domotica.

Ad oggi (25/6/2020) non esiste più nessuna pagina relativa ad HomeConnect nel sito TIM (esisteva, almeno fino al 15/6/2020, a questo link)

Inutile è stato anche chiedere, anche tramite PEC, almeno un rimborso per il credito che ho visto addirittura andare in rosso ingiustificatamente, nonostante abbia allegato la presenza della pagina nel sito TIM di una nota che indica come sia successo che siano stati attivati servizi Premium non richiesti , il che giustificherebbe l’accaduto di quel credito andato in rosso per una SIM collocata semplicemente per fornire connettività ad una caldaia!

Errate attivazioni dei servizi Premium su SIM per domotica

Insomma, dopo le tristi esperienze descritte, non mi sento davvero più di consigliare l’offerta TIM HOME CONNECT per una soluzione di domotica!!
Molto meglio quindi scegliere un’offerta generica a basso costo come quelle di PosteMobile o Kena (portando un numero da Iliad/PosteMobile o altri MVNO) con le quali si spende poco di più, ma non si rischiano certamente problematiche di connettività per via di traffico dati o credito inspiegabilmente superato.
Per di più, si può contare su un traffico disponibile non indifferente che può essere utilizzato anche per altri scopi, ad esempio per connettere una Smart TV o telecamere da utilizzare come antifurto. Ad esempio, io ho poi collegato delle Xiaomi Mi Home MJSXJ02CM Videocamera di Sicurezza 360° 1080p che consentono di visualizzare e monitorare da remoto lo stato della casa di campagna con registrazioni 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 su SD/NAS/Cloud e (se eventualmente configurata appositamente anche da remoto) avvertendomi tramite notifiche push dell’eventuale presenza d’intrusi!! La versione IMI 1080P Telecamera di Sorveglianza WiFi Videocamera di Sicurezza Interno Videocamera IP Wireless Baby Monitor con Visione Notturna Audio Bidirezionale Motion Detection ha addirittura la funzione di tracking, cioè consente di seguire un oggetto, identificato come persona, che si muove, per cui la telecamera motorizzata si ruota automaticamente e silenziosamente una volta che l’ha identificato nel suo ampio raggio di azione. Entrambi quelle telecamere utilizzano la medesima app Xiaomi Home dalla quale si possono gestire non solo più telecamere, ma anche diverse altre tipologie di dispositivi: il tutto per poche decine di euro!

Xiaomi Mi Home
IMI 1080P Telecamera di Sorveglianza
App Xiaomi Home dalla quale si possono gestire non solo più telecamere, ma anche diverse altre tipologie di dispositivi


Attualmente ho quindi aderito a una offerta a tempo di PosteMobile come soluzione per la SIM del modem della casa di campagna. Annullerò quindi a breve l’offerta e SIM TIM Home Connect 24 pur buttando così via qualche decina di euro (avendo già prepagato l’abbonamento per 24 mesi), ma almeno ora sarò sicuro sia di avere sempre la connessione attiva sia di non rischiare di andare in rosso (senza capirne e conoscerne il motivo) sia avrò traffico a volontà … e tutto questo con soli 4,99€ al mese anziché i 3€ di quell’offerta TIM.

Se poi la rete Wind 3 (su cui si appoggia PosteMobile) non mi soddisferà, semmai passerò a KENA (che utilizza la rete TIM) a 5,99€ con la sua offerta attiva se uno proviene da un numero Iliad/PosteMobile o altri MVNO.
Comunque di offerte a basso prezzo (magari per attivazioni limitate nel tempo come quella attuale di PosteMobile) ce ne sono sempre e saranno sempre più vantaggiose se uno non ha grandissime richieste di banda e per di più non gli importa di cambiare numero telefonico!!

Offerta di PosteMobile per questo weekend
Offerta Kena per clienti Iliad, PosteMobile o altri MVNO

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Come recuperare il CUD dal sito INPS (aggiornamento 2020)

GIà nel 2013 avevo scritto un post Come scaricare il CUD dal sito dell’INPS in cui avevo indicato la procedura sia per venire in possesso del PIN richiesto per accedere al portale dell’INPS sia di con’me trovare la sezione in cui si poteva scaricare il proprio CUD. La procedura di allora non era così evidente come uno si sarebbe aspettato! Per fortuna nel tempo il sito dell’INPS è migliorato in termini di usabilità ed ora il tutto risulta più agevole.

Innanzitutto si può accedere non solo tramite il proprio codice fiscale ed il PIN fornito dall’INPS mediante la procedura descritta in quel vecchio mio post, ma si può usare anche uno SPID se uno ne è in possesso di uno: vedi eventualmente il mio post Come ottenere lo SPID (e.g. TIMid, PosteID).

Esiste poi un’app dell’INPS che risulta molto comoda in quanto sempre a portata di smartphone … e se la si usa tramite il PIN dell’INPS, una volta inserite tali credenziali se le ricorda per cui l’accesso al sito INPS è più immediato: alcune videate ed informazioni su quell’app li potete trovare nel mio post Come verificare che nel sito dell’INPS ci sia la domanda dell’assegno di esodo art. 4 legge 92/2012 finalizzato a pensione anticipata.

Riporto nel seguito alcuni screenshot del nuovo portale che mostrano come, per fortuna, l’interfaccia utente del portale INPS sia cambiata per cui ora risulta più agevole scaricare il proprio CUD dalla propria area privata.

Probabilmente accedendo al sito dell’INPS si arriva a una pagina di preferiti che non interessa per cui conviene premere il tasto Home in basso:

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è annotazione-2020-06-25-090845.jpg
Premere il tasto Home in basso

Dalla Home page si può entrare nella sezione autentificata premendo Entra in MyINPS:

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Entrare nella sezione autentificata premendo Entra in MyINPS presente nella Home page del portale INPS
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Per accedere si deve inserire il proprio codice fiscale e il PIN

Molto probabilmente il PIN di accesso risulterà scaduto per cui la procedura prosegue con il cambio PIN obbligatorio: ovviamente è necessario annotarsi il nuovo PIN generato automaticamente che andrà a sostituire il vecchio. La procedura di cambio PIN comunque va a buon termine solo se uno inserisce il nuovo PIN per cui si è sicuri di averlo annotato correttamente:

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è annotazione-2020-06-25-094206.jpg
Procedura di modifica del PIN (1)
Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è annotazione-2020-06-25-094227.jpg
Procedura di modifica del PIN (2)
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Procedura di modifica del PIN (3)

Una volta autentificato con il nuovo PIN, si deve andare nella sezione Prestazioni e Servizi -> Certificazione Unica 2020 Cittadino.
Se, come nel mio caso, la prima pensione è stata erogata nel 2020 con gli arretrati del 2019, il CUD non risulterà presente in quanto verrà generato nel 2021. Diversamente si troverà il link per visualizzarlo e scaricarlo.

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In ricordo di uno splendido insegnante e grande persona: Mario Pent

Questo è un post un po’ malinconico in ricordo di un grande professore e uomo che ho avuto modo di incontrare in gioventù … un vero “signore” nei modi e nello spirito.

Ieri ho ampliato la pagina About di questo mio blog inserendo alcune informazioni, tra cui i miei studi citando la tesi il cui relatore era stato il prof. Mario Pent.

Mia tesi con relatore il prof. Mario Pent

Volendo associare al suo nome un link, ho effettuato una ricerca su Internet certo di trovare un riferimento alla sua persona ed ho appreso, con molto dispiacere, che era morto ormai da anni, il 22 agosto 2017 a Valperga, stroncato da un male incurabile a 78 anni.

Più volte oggi il mio pensiero mi ha portato a ricordarlo. Non solo le sue lezioni di Comunicazioni elettriche (specialistico) erano sempre chiare ed esaustive, tali da appassionare gli studenti, ma era anche una delle persone più corrette e preparate che abbia conosciuto durante tutti i miei studi … e anche successivamente. Erano i tempi in cui il corso omonimo, ma generale (cioè non per gli indirizzi bìnon di telecomunicazione) era tenuto dal prof. Valentino Castellani che sarebbe diventato poi, a decenni di distanza, sindaco di Torino.

Le sue valutazioni agli esami erano impeccabili ed era sempre disponibile con tutti, soprattutto con noi studenti. Ricordo quando durante le lezioni diceva “ed ora facciamo un po’ i conti della serva” … per poi riempire le lavagne di calcoli non proprio così banali!!! 😳 La sua serietà, infatti, non gli impediva talvolta di essere spiritoso e di sorridere mostrando quella sua dentatura un po’ malconcia.
L’ho rivisto e salutato di persona l’ultima volta a fine anni ’90, al Pier della Francesca in quella che era una delle sedi dello CSELT. Era andato, penso per via di un progetto in comune, da Leonardo Chiariglione (il “padre” degli standard mp3/mp4) che aveva la scrivania a pochi metri di distanza dalla mia in quell’ampio open space, per cui avevo subito riconosciuto la sua voce! Avevo voluto salutarlo e ringraziarlo ancora degli insegnamenti da lui ricevuti … e mi ricordo che, proprio in quella occasione, avevo notato che aveva una dentatura nuova e perfetta! Strano come i ricordi talvolta si soffermino su particolari anche irrilevanti come questo!!

Dopo aver letto alcuni articoli datati di giornale che ne annunciavano la morte, sono venuto anche a conoscenza che era stato anche perito nell’Inchiesta giudiziaria sulla strage aerea di Ustica, anzi uno dei più qualificati che indagarono, per conto dei famigliari delle 81 vittime. Cito solo alcuni di questi articoli:

… credo sia opportuno ricordare anche la sua esperienza come perito nell’Inchiesta giudiziaria sulla strage di Ustica. E lo voglio ricordare, non tanto per il suo rapporto con l’Associazione dei parenti delle vittime, ma per il grande insegnamento di passione civile e di rispetto per la scienza che ha saputo dare. Il professor Pent con altri colleghi del Politecnico, ricordo i proff. Vadacchino e Algostino, entra nella vicenda con una delibera del Senato Accademico, Rettore il professor Zich, nell’autunno del 1990, che non prevede nessun compenso, ma solo impegno assoluto per la verità. Una posizione ribadita più volte formalmente e mantenuta assolutamente nei fatti. E Mario Pent rimane sempre legato a questo ruolo di assoluto apporto scientifico, con quella scienza che si misura strenuamente sui dati. E voglio sottolineare il quadro complessivo: si era all’interno di una collaborazione difficile, caratterizzato dalla presenza di altri periti che venivano diretti dall’esterno e che in molti casi cercavano soluzioni accomodate. In questa situazione, in questo contesto, Mario Pent ha scritto una pagina essenziale e decisiva. Della tragica notte del 1980 era rimasto solo un documento: un tracciato del volo del DC9. Anche questa “unicità” aveva un senso nell’opera di distruzione e d’insabbiamento generale; si voleva rappresentare una assoluta mancanza di traffico aereo, un vuoto che non doveva lasciar spazio a nessun sospetto. E invece dallo studio approfondito e tenace di quell’unico documento, Mario Pent ha aperto il primo spiraglio verso la verità. È questo il dato che voglio sottolineare: il sapere, lo studio, la tenacia del prof. Pent hanno spalancato il varco per arrivare alla verità. Dalla lettura di quel tracciato, per i più volutamente insignificante, Pent ha rilevato e denunciato la presenza di un aereo nascosto sotto il DC9. E da questo dato le ricerche, anche se a fatica, hanno preso nuove direzioni, il cielo poco alla volta si è popolato di molte presenze e alla fine si è arrivati alle conclusioni del giudice Priore. E se oggi ripensiamo a quello che ci hanno raccontato di quella notte (il DC9 è caduto per cedimento strutturale in un cielo totalmente vuoto) e quello che oggi sappiamo, dobbiamo guardare con riconoscenza all’impegno civile e di scienziato di Mario Pent con la consapevolezza che ha scritto una pagina importante, davvero, per la Storia del nostro Paese; dobbiamo pensare a lui come a un grande scienziato che ci ha dato un’esemplare lezione di “uso” corretto della scienza. E di questo oggi abbiamo grande bisogno. Per dimostrargli in qualche modo riconoscenza, credo che si possa realizzare un’operazione di salvaguardia della sua attività in generale; e in particolare, relativamente proprio alla documentazione come perito “per la verità” sulla strage di Ustica, il Politecnico e gli Istituti Storici di Torino penso abbiano tutte le possibilità.di realizzazione un adeguato progetto. Per ricordare un grande studioso, uomo di ricerca e d’insegnamento che ha saputo mettere il suo sapere, con grande impegno civile, a disposizione della ricerca della verità in una pagina terribile della Storia del nostro Paese“.

Forse l’ultima volta che ho avuto modo di parlare di lui è stato quando, almeno una quindicina di anni fa, ritirando un biglietto per uno spettacolo musicale al Conservatorio di Torino, avevo notato che la ragazza della cassa che li distribuiva aveva una targhetta con il cognome Pent: non avevo potuto trattenermi dal chiederle se per caso fosse parente del professore … e infatti lo era, mi sembra la nipote … e le avevo chiesto di portargli i miei affettuosi saluti!

Il web, anche con il suo LinkedIn, continua imperterrito a tener traccia di questo grande professore.
Oggi ho voluto ascoltare un estratto di una delle tante lezioni che aveva registrato, presente su Youtube (sebbene il corso con le lezioni complete sia a pagamento nella piattaforma poter ascoltare ancora la sua voce oggi e i suoi insegnamenti tecnici ha ancora un suo senso …

Sistemi di radiocomunicazione. Appunti del corso. Esercizi proposti Pent Mario, Povero Gabriella Pitagora PDF

P.S. 26/6/2020
Ho ricevuto la seguente email da Antonio Aru, anche lui un ex-alunno del professore in data più recente (2010), probabilmente nel suo penultimo anno d’insegnamento:

Messaggio: Ciao. Ho letto per caso il post che hai dedicato al Prof. Pent.
Volevo dirti che è un professore con cui ho legato tantissimo anche io e lo porto sempre nel cuore. Credo di essere stato suo allievo nel suo penultimo anno d’insegnamento (2010), quando era formalmente in pensione, ma ancora insegnava. Non si possono racchiudere in poche parole i ricordi e l’affetto. Posso solo dirti che lui ci portò a vedere una torre di ponte radio e dei sistemi radar di caselle e io per lui organizzai una pizzata dove c’eravamo quasi tutti del corso, come fosse una classe di diploma.
Se mi mandi un indirizzo mail ti mando le foto di tutto, in ricordo suo.

Le foto che mi ha inviato sono relative a visite didattiche (2009-10-29: visita alla torre radio Telecom di Alpignano; 2010-01-19: aeroporto di Caselle) oltre che a una pizzata di fine corso (2010-03-02), assai inusuale al Politecnico di Torino!! Riporto nel seguito le tre foto che ritraggono il professore: seppure siano passati decenni da quando l’ho visto l’ultima volta, il suo aspetto e atteggiamento di persona semplice, mostrato in quelle foto, è tipica di come lo ricordo anch’io!

Prof. Pent sulla torre di Alpignano
2010-03-02 Cena del corso TLC con prof. Pent (1)
2010-03-02 Cena del corso TLC con prof. Pent (2)

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Sistema bidirezionale di domotica gestibile anche da remoto e sensore di vento/sole per la gestione automatica di dispositivi motorizzati

Può venire utile disporre di un sensore di sole e di vento per pilotare in modo automatico delle tende da sole motorizzate, soprattutto quando sono più di una. La gestione del vento poi risulta quasi indispensabile se uno desidera poterle lasciare abbassate anche se non si è in casa: infatti un repentino cambio di tempo potrebbe comportare seri danni se le tende risultano abbassate”!

Sto provando il sistema della Eurotronic (sito Facebook), una ditta spagnola che fornisce diversi sistemi di domotica, quali motori e sensori anche pilotabili da remoto tramite apposite app (e.g. NOX).

Purtroppo, come spesso avviene, i manuali di configurazione non sempre sono tradotti in un italiano completamente corretto (seppur comprensibile) [il titolo stesso “Central sol-viento vía radio bidireccional” viene tradotto testualmente “Sole-vento centralee via radio bidirezionale“!!], né vengono fornite proprio tutte le risposte che uno desidererebbe avere prima di acquistare un prodotto e/o sapere quali sono le sue possibilità di configurazione.
Per di più, il manuale d’installazione del sistema per il rilevamento del sole/vento è solo un foglietto con alcune informazioni scritte piccolissime e contemporaneamente in quattro lingue, … quindi non proprio di agevole lettura, a mio parere.

Nel seguito riporto quindi le informazioni lì trovate ma mettendole in un formato credo più facilmente consultabile anche da me in un prossimo futuro qualora ne abbia la necessità.

Successivamente troverete anche alcune considerazioni, pregi e difetti, da me riscontrati fino a oggi, sul sistema di comando da remoto, tramite la sua app NOX, associata a quella soluzione di domotica.

Sensore e controllore di sole/vento

Estratto in italiano del manuale d’installazione del dispositivo con sensori di sole e di vento

  • Frequenza di lavoro 433,92 Mhz
  • Temperatura d’esercizio -20º / +70º C
  • Alimentazione 100-240 Vac
  • Livello del vento 18-55 Km/h
  • Livello del sole 3-45 Klux
  • Grado di protezione 44 IP


• Si raccomanda di non utilizzare i sistemi radio in ambienti con dove esistano forti interferenze (e.g. nelle vicinanze di stazioni di polizia, aeroporti, banche, ospedali).

• La presenza di dispositivi radio operanti nella stessa frequenza (433.92 MHz) di trasmissione (ad esempio allarmi o auricolari per la radio) possono provocare interferenze con il ricevitore radio del motore, riducendo così la capacità degli emettitori e limitando il funzionamento dell’installazione.

• Il motore è compatibile con gli emettitori E-NOX. Frequenza di lavoro 433.92 MHz.

Posizionamento corretto del sensore
Pulsanti e led presenti

Controllo del vento

Attiva l’avvolgimento del motore (e.g. la tenda da sole si alza) quando il valore del vento programmato viene superato per un tempo superiore a 5 secondi.
Dopo 12 minuti senza che il vento superi il valore programmato, l’allarme vento scompare.
[NOTA MIA: durante tutta la durata di quell’allarme i motori su cui quell’allarme agisce non risultano azionabili in nessun modo, nemmeno con il telecomando. Diversamente dal controllo sole, anche se l’allarme vento scompare la tenda/le tende rimangono su, sebbene ritornino pilotabili da remoto o tramite il telecomando].

Controllo del sole

Attiva la discesa del motore (e.g. la tenda da sole si abbassa quando il valore del sole programmato viene superato per un tempo superiore a 3 minuti.
Dopo 18 minuti in cui il sole non ha superato il valore di soglia programmato, si attiva la funzione per l’avvolgimento del motore (e.g. la tenda da sole si alza).

[NOTA MIA: Se c’è sia vento sia sole e si impostano entrambi i sensori, anche se non esplicitamente indicato nel manuale, per motivi di sicurezza il sensore di vento ha priorità su quello di sole. Diversamente le tende/tapparelle continuerebbero ad andare su e giù ogni tot minuti. Tuttavia tale comportamento logico non ho ancora avuto modo di verificarlo personalmente]


LED rosso spento: non c’è vento o comunque la soglia programmata d’intensità del vento non viene superata.
LED rosso lampeggia rapidamente: la soglia programmata d’intensità del vento è stata superata.
LED rosso lampeggia lentamente: è in corso il conteggio alla rovescia per annullare l’allarme vento, in seguito al superamento della soglia programmata.

LED giallo spento: non c’è del sole o comunque non si supera la soglia programmata d’intensità della luce.
LED giallo lampeggia rapidamente: la soglia programmata d’intensità della luce/sole è stata superata.
LED giallo lampeggia lentamente: è in corso il conteggio alla rovescia per annullare l’allarme solare.

Premere più volte il pulsante sole o vento per selezionare il livello di soglia che si desidera impostare [valore da 1 a 9]

[NOTA MIA: livello minimo 1 -> si attiva l’avvolgimento con poco vento (18 km/h) / lo svolgimento con poco sole (3 Klux); livello massimo 9 -> si attiva l’avvolgimento con molto vento (55 Km/h) / lo svolgimento con molto sole (45 Klux).
Si noti che si può anche disattivare il controllo del sole impostando la soglia a 0, mentre per il vento è comunque previsto un suo funzionamento].

Velocità vento (Km/h) / luce solare (Klux) associati a ciascuna soglia impostabile
La configurazione dei livelli di entrambi i sensori può essere modificata/letta anche tramite l’app NOX
Programmazione motore NOXON RM o NOXON RE con attivazione/disattivazione sole
Programmazione motore PLUS-TRONIC o TOP-TRONIC con attivazione/disattivazione sole
Programmazione motore NOX RM o NOX RE con attivazione/disattivazione sole

L’azionamento del comando per via del superamento di una soglia viene notificato sia nell’app, se running, sia tramite push notification, se impostato tra le opzioni dell’app (icona ingranaggio in alto a sx -> Configurazione -> Notifiche -> Notification service state da impostare ad ON):

Notifica superamento di una soglia tramite messaggio se l’app è running
Notifica superamento di una soglia tramite push notification

Remotizzazione dei controlli tramite sistema radio connesso alla rete via cavo Ethernet

Oltre che dal sensore vento/sole e da apposito telecomando radio, i motori possono essere opportunamente pilotati anche tramite un’app installata sul proprio smartphone connesso sia localmente al Wi-Fi di casa sia tramite la sola rete mobile. In quest’ultimo caso, per quanto ho inteso, l’app si connette a un server remoto che, a sua volta, si preoccupa di stabilire la connessione con il dispositivo a radiofrequenza collegato alla propria rete di casa via cavo Ethernet. La portata dei segnali da quest’ultimo inviati è notevole, agendo penso sulla frequenza di lavoro di 433.92 MHz, tipica della domotica, per cui la copertura è ottima anche per appartamenti grossi e in presenza di diversi muri, molto maggiore rispetto a quanto si avrebbe operando con le elevate frequenze di un Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz): infatti, quando più la frequenza aumenta, tanto più diminuisce la sua capacità di penetrare oggetti solidi ma, al contempo, maggiore risulta essere la velocità di trasmissione dei dati.

Nella mia installazione, ho collocato sopra un mobile il dispositivo che effettua l’invio dei comandi via onde radio, collegandolo in Rete tramite la porta Ethernet presente in una powerline (NETGEAR Powerline 1000 + WiFi) che, tra l’altro, mi estende anche il Wi-Fi in una parte della casa. Ho poi distanziato opportunamente il dispositivo dalla powerline/Wi-Fi (tanto il cavo è lungo circa 1 metro) per evitare potenziali interferenze, seppur improbabili operando a frequenze assai differenti.

Il dispositivo che effettua l’invio dei comandi via onde radio l’ho collocato sopra un mobile attaccato alla porta Ethernet presente in un a una powerline (NETGEAR Powerline 1000 + WiFi) che tra l’altro mi estende anche il WiFi in parte della casa.

La sincronizzazione con l’app presente sul proprio smartphone avviene semplicemente attivando l’app e premendo brevemente il tastino sul retro di quel dispositivo della Eurotronic, utilizzando un oggetto appuntito: attenzione che se si preme il medesimo tastino a lungo, l’apparecchiatura effettua invece un suo reset. Ovviamente durante questa procedura lo smartphone deve essere connesso alla medesima rete di casa via WiFi (o, se si preferisce seppur inusuale, anche via cavo -> vedi post Come connettere uno smartphone o un tablet con un cavo Ethernet).

Dopo avere programmato nell’app i comandi per l’azionamento dei diversi motori ed eventualmente avere configurato alcuni scenari (e.g. far scendere tutte le tende di un balcone) assegnando a ciascuno un nome autoesplicativo, per riportare i medesimi comandi su un altro smartphone è sufficiente installare anche su quello la medesima app NOX e, dopo averla lanciata, premere brevemente il solito tastino sul retro del dispositivo.

Si noti che si può impostare una password per impedire che altri inseriscano/modifichino i comandi relativi al dispositivo, seppur li possano utilizzare, qualora sia stata effettuata la sincronizzazione.

Perché la ricezione dei comandi avvenga al meglio, è bene non arrotolare l’antenna presente sui singoli motori, bensì posizionarla esternamente a ostacoli di metallo ed estendendola per bene.


Fino a oggi ho riscontrato talvolta alcune anomalie nel funzionamento del sistema complessivo che, seppur accettabili, possono risultare talvolta fastidiose:

  • Quando si programmano (per copia) i comandi/ scenari configurati anche su altri smartphone (e.g. quelli di tutti i membri della famiglia), purtroppo i nomi a loro assegnati si perdono e vengono invece riportati con sigle … per cui è necessario poi andarli a rinominare uno a uno a manina!
    Se poi uno modifica un comando/scenario (e.g. introduce l’abbassamento di una ulteriore tapparella), la prossima volta che l’app NOX presente su un altro cellulare si connetterà al dispositivo, verrà chiesto se si vuole aggiornare tale comando/scenario: devo ancora verificare se il nome del comando/scenario aggiornato ritorni a essere una sigla o meno, nel qual caso si dovrà (solo più per quello modificato) nuovamente rinominare a manina!
  • Mi è successo che il collegamento da remoto tramite rete mobile non mi funzionasse per ore, probabilmente per via di qualche problematica/aggiornamento del loro server: infatti non avevo modificato nulla nella configurazione dei dispositivi e nella connessione di rete così come il giorno dopo, quando tutto ha ripreso a funzionare.
    Infatti, mentre normalmente, se ho il cellulare connesso solo alla rete mobile, mi viene mostrato prima “Connecting remotely …” e poi “Connecting through server“, mi è capitato che quel tipo di connessione fallisse e, dopo quasi un minuto, mi si presentasse la scritta “Collegamento tramite servizio alternativo…” che consentiva comunque la connessione con il mio dispositivo domotico seppur dopo un tempo non indifferente. Tuttavia, una volta neppure con quest’ultimo servizio alternativo la procedura di connessione è andata a buon fine impedendomi una connessione da remoto per più di una giornata: mi veniva mostrato “Errore nella comunicazione. Il server non è disponibile“. Essendosi verificato quel blackout nel week-end, mi viene da pensare che quei server non vengano adeguatamente gestiti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24: il sistema complessivo non mi sembra perciò del tutto affidabile e ciò non sarebbe certo accettabile se si trattasse di un sistema di antifurto, ma risulta comunque sufficiente nel contesto su cui opera.
Connessione remota “normale” effettuata con lo smartphone connesso alla rete mobile
Connessione remota “alternativa” (attivata automaticamente qualora quella “normale” fallisca) effettuata con lo smartphone connesso alla rete mobile
Connessione remota non funzionante effettuata con lo smartphone connesso alla rete mobile (funziona in questi caso solo se lo si collega al WiFi di casa, non interessando quindi il server remoto della Eurotronic)
  • Talvolta la comunicazione con il sensore di vento/sole ha avuto problemi, anche in questo caso senza aver modificato nulla nella configurazione dei dispositivi e nella connessione di rete:
Problemi di comunicazione con il sensore di vento/sole
  • Infine, se si impostano dei comandi multipli o degli scenari che prevedono il movimento contemporaneo di più motori, soprattutto se sono molti, non sempre tutti eseguono effettivamente il comando impostato ed è necessario ripeterlo magari anche più volte affinché tutti lo eseguano effettivamente.
    Ovviamente, se tale comando multiplo viene eseguito in locale si può agevolmente verificare la sua effettiva esecuzione o meno ed eventualmente ripeterlo. Diverso è il discorso se si opera da remoto, per cui conviene a questo punto ripeterlo comunque più volte (e.g. 3 volte per essere ragionevolmente abbastanza sicuri): infatti, questo sistema non prevede di conoscere da remoto lo stato dei singoli motori e perciò non si può essere certi della effettiva esecuzione di un comando inviato.

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Come contattare per iscritto il servizio clienti TIM

I servizi clienti di tutti i servizi, operatori telefonici inclusi, purtroppo lasciano assai a desiderare.

Non è inusuale che uno telefoni a un numero telefonico di servizio clienti e, dopo essere rimasto il attesa per diversi minuti prima di poter parlare con un operatore (assorbendoti una marea di pubblicità), a seconda di chi ti risponde (da ogni Paese anche extra europeo) uno si riceva una risposta differente o addirittura non gli venga fornita alcuna spiegazione a una sua lamentela o a un tuo quesito.
Per queste e per altre ragioni può essere utile contattare per scritto un servizio clienti per ricevere nero su bianco una risposta.
Purtroppo non risulta generalmente assai semplice reperire il modo per avere tale forma di contatto in quanto ormai si sprecano risponditori automatici e assistenti virtuali che molto probabilmente non potranno fornire le risposte che desideri!!

Relativamente a TIM, un tempo esisteva la email che mi è ancora stata indicata dall’operatore del 119 contattato telefonicamente.
Dopo avere preparato per bene la mia mail da inviare tramite PEC, mi sono visto arrivare indietro automaticamente la seguente risposta:

Il servizio via email del servizio clienti TIM non è più attivo

Il link indicato per giungere al form da compilare è:
(o anche, se si è già clienti,:
mentre, se non si è ancora clienti TIM, … ma le scelte disponibili per l’argomento del contatto vengono in questi casi limitate, per cui è più opportuno scegliere il primo link senza parametri nella URL!).

Purtroppo in questo modo non si può inviare una PEC ed il numero di caratteri che uno può scrivere è limitato a 500:

Form di inoltro richiesta al servizio clienti TIM

Per contro, di positivo c’è il fatto che uno riceva subito una email con il testo della propria richiesta:

Email di conferma dell’inoltro della richiesta

Infine attenzione: se si chiama il 187 o il 119 da un cellulare non TIM, la chiamata non è gratuita ma, anche perchè l’attesa non è indifferente, assai costosa!!

Il costo di una chiamata al 187/119 non è gratuito se non telefoni da un cellulare TIM

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Memorandum scadenza tasse

Questo è un post di memorandum per chi, come me, si dimentica talvolta le scadenze!!




Scadenze per data:

  • 30 aprile – TASI prima rata/unica (utenza domestica)
  • [29 maggio – TASI seconda rata (utenza domestica)]
  • 16 giugno 2020IMU/TASI prima/unica rata
  • 23 luglio – 730 (meglio entro maggio per rimborso nella busta paga di luglio)
  • [16 dicembre 2020 – IMU/TASI seconda rata]


Sembra che dal 2020 vengano accorpate … ma le aliquote non sono ancora ben definite almeno per il Comune di Torino

prima rata entro il 16 giugno 2020
seconda rata entro il 16 dicembre 2020

È comunque ammesso il versamento in un’unica soluzione alla prima scadenza. Se si versa in unica soluzione, non essendo ancora state deliberate le aliquote 2020, verificare poi che non vi siano variazioni.
L’imposta non è applicabile all’abitazione principale e alle relative pertinenze (e.g. box), con l’esclusione degli immobili a uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli).

Il sito Riscotel calcolo IMU (per il Comune di Torino) fornisce la possibilità di calcolare l’importo da pagare indicando città, tipologia d’immobile e rendita catastale.
Per aprire la pagina che effettivamente consente di effettuare il calcolo, l’interfaccia utente usata non è, secondo me, particolarmente appropriata avendo utilizzato non un evidente semplice pulsante, bensì una barra che si confonde con il titolo della pagina:

Riscotel calcolo IMU

TARI (Tassa rifiuti)

Dovrebbe arrivare nella buca il foglio per il pagamento

Per le utenze domestiche:
– prima rata 30 aprile,
– seconda rata 29 maggio.

Per le utenze non domestiche:
– prima rata 16 marzo,
– seconda rata 15 maggio.

Per il 2020 vedi Coronavirus e TARI Torino: sospensione del pagamento dell’acconto delle prime 2 rate … e come scaricarti l’F24 per pagarla in una unica rata


Modello 730 precompilato: novità e scadenze

Istruzioni 730/2020

La tua dichiatrazione precompilata

Scadenze indicate nella pagina dell’Agenzia delle Entrate

Da inviare entro la scadenza del 23 luglio sia in modalità precompilata che per il tramite di CAF o intermediari abilitati. Soltanto nel caso d’invio tramite il sostituto d’imposta il termine è il 7 luglio.

Chi deve ottenere un rimborso potrà presentare il 730 già dalla fine del mese di maggio e potrà contare così sulla busta paga più pesante a luglio, a prescindere dal fatto che la scadenza finale per presentare il 730 è slittata a fine settembre 2020 per via dell’emergenza coronavirus. Tuttavia, nel caso in cui fosse stato presentato il modello 730 Precompilato, il contribuente può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio ma l’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Se si riscontra l’errore dopo il 20 giugno si può:

  • Presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 10 novembre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole per il contribuente;
  • Presentare, tramite l’applicazione web, il modelli Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.

Tra le novità 730/2020 indicate nel sito ci sono le seguenti:

  • I figli di età non superiore a 24 anni sono considerati a carico fino a 4.000 euro di reddito, dunque le istruzioni relative ai familiari a carico sono state aggiornate dall’Agenzia delle Entrate;
  • È stato aumentato l’importo massimo annuo per la detrazione delle spese d’istruzione fino a 800 euro;
  • chi impartisce lezioni private deve indicare il codice “5” se sceglie la tassazione ordinaria, oppure deve presentare anche il quadro RM insieme al modello Redditi PF 2020;
  • Per le erogazioni liberali in favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nel rigo E36 è stata inserita la colonna denominata “Residuo precedente dichiarazione” per l’indicazione dell’importo deducibile non utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018;
  • Ci sarà un unico rigo (E56 nella sezione III C del quadro E) per “riscatto della laurea” e delle “colonnine per ricarica” di auto elettriche, in cui va indicato l’importo delle due detrazioni;
  • È stata eliminata la colonna 5 “Quota Tfr” del rigo C14 in seguito alla mancata proroga per il 2019 delle disposizioni che prevedevano l’erogazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo;
  • Lo sport bonus entra nel modello 730/2020, così come il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche.
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Scaldabagno programmabile elettronico oppure uno ‘semplice’ abbinato ad una presa programmabile con accensione/spegnimento anche da remoto?

Qualche mese fa mi si era rotto il boiler: oramai è classico che, magari solo dopo pochi mesi la scadenza della garanzia quinquennale, quell’elettrodomestico inizi a presentare i primi problemi: segni di ruggine, magari qualche goccia che ti fa capire che è necessario provvedere al più presto … prima che succeda un macello!! Avere infatti un boiler che perde notevole acqua, magari improvvisamente, può davvero allagare una casa se non è stato posizionato sopra una vasca da bagno … che magari neppure esiste più nel bagno!

Mi sono quindi trovato a decidere se acquistare un boiler nuovo “elettronico”, con programmazioni e funzionalità già presenti, o nuovamente scegliere un modello, magari della stessa marca, ma con semplicemente la manopola di regolazione della temperatura massima, vale a dire con la funzionalità sicuramente più indispensabile, … e poi magari provvedere ad acquistare una presa programmabile e pilotabile anche da remoto.
Ho optato per questa seconda scelta perché, tutto sommato, analoga e decisamente meno costosa (costo inferiore almeno di 1/3 : un boiler senza elettronica costa generalmente sui 100€ per un 80 litri con garanzia a 5 anni, o anche meno se ci si accontenta di una garanzia a 2 anni del medesimo oggetto! Diversamente si parte dai 160 in su), …. e vista anche la durata media di un boiler moderno, non vale certo la pena comperare tutto un sistema elettronico integrato che, nel giro di pochi anni, sarebbe poi da rottamare insieme all’oggetto … ma scegliere l’opzione di garanzia a 5 anni!
Certo ora ci sono modelli ibridi di classe A che sicuramente danno vantaggi indiscussi in termini di consumo … ma i costi sono 5 volte tanto: si dovrebbero fare bene i conti sulla loro effettiva convenienza economica!

Boiler non elettronico, abbinato a presa intelligente della Meross

Tra le prese “intelligenti” ne avevo trovata una della Meross che, nella sua semplicità di programmazione ed uso, mi sembrava facesse proprio al caso mio. Ovviamente di sistemi analoghi di domotica anche integrata con altri dispositivi ce ne sono diversi, ma i prezzi variano molto: quella costava veramente poco …

Mi sembrava idonea ai miei scopi, senza strafare:

  • Supporta fino a 16A/3680W,
  • Si collega agevolmente al WiFi di casa,
  • Può essere pilota da remoto (tramite un’app sullo smartphone) ovunque uno fosse … senza minimamente dover configurare porte o quant’altro sul proprio modem di casa,
  • È possibile definire accensioni o spegnimenti definendo sia l’ora sia il giorno/giorni della settimana associati, sempre operando tramite la medesima app, magari anche da remoto. Ovviamene la sua accensione/spegnimento in ogni momento da remoto tramite l’app si può sempre fare e si sovrappone alla programmazione effettuata di default.
  • Per di più, la messa ad ON o ad OFF di quella presa può essere anche eseguita operando manualmente sul pulsante apposito della stessa, i cui bordi si illuminano leggermente di azzurro quando è ad ON, rendendo così ben visibile il suo attuale stato.
  • Dall’app si può inoltre vedere sia il consumo energetico corrente e quello giornaliero totale sia anche avere un grafico dei consumi nel tempo.
Stato prese come visibile dall’app. Risulta possibile da qui modificare il loro stato selezionando l’icona associata
Programmazione da me effettuata per ON e OFF della presa (per default)
Stato corrente e consumo odierno
Consumi nel tempo dell’elettrodomestico alimentato tramite quella presa

A distanza di mesi posso dire che non mi ha dato mai problemi e realizza le funzionalità per cui è stata progettata con semplicità e continuità: anche se viene a mancare la corrente, quando ritorna, ristabilisce nel giro di poco la connessione con il WiFi di casa e tutto torna a funzionare come previsto.

Oggi, 11/6/2020, ho visto che quella presa intelligente compare tra le offerte del giorno ed è scontata del 40% per cui penso ne acquisterò un’altra ed ho pensato di scrivere questo post, qualora potesse essere di interesse anche a qualcuno di voi 😉


Riassumendo 😉

Presa che, collegata al proprio WiFi di casa, ti permette di portarsi ad ON o OFF agendo anche da remoto (oltre che da locale premendo il suo pulsante che risulta luminoso quando è ON) ovunque tu sia agendo da una app della Meross.
Inoltre con tale app si possono impostare qualsivoglia programmazioni ad ON o ad OFF specificando sia l’ora sia il giorno o i giorni della settimana in cui tale programmazione si desidera.
Supporta fino a 16A per cui può essere usata anche per elettrodomestici che consumano molto quale, come faccio io, il boiler elettrico.
L’ho programmata in modo che normalmente si accenda/spenga in certi orari del giorno ed, se il caso, posso sempre eventualmente portarlo ad ON o a OFF anche da remoto.

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App Posta di Windows 10: come risolvere problemi con account di Gmail (i.e. mancata visualizzazione della presenza di allegati in mail ricevute, non presenza di mail inviate)

La configurazione di Gmail su client di posta di terze parti non è mai agevole per via delle restrizioni imposte da Google per questioni di (pseudo)sicurezza.
Ho già scritto un post al riguardo relativamente ad Outlook ed ora analizzerò problematiche che si possono riscontrare utilizzando il client di posta predefinito in Windows 10 cioè l’app Posta [ENG: Mail]. In realtà quell’app installa sia un client di posta sia uno per il calendario, entrambi decisamente ben fatti.

Mi sono trovato, infatti, a dover riconfigurare il mio account di Gmail sull’app Posta del mio PC Windows 10 in quanto avevo notato che, talvolta, delle mail inviate non le ritrovavo nella cartella della Posta inviata e, cosa ancor più grave, non veniva segnalata la presenza di allegati in mail ricevute che li contenevano (questi allegati risultavano, infatti, ben visibili sia con l’app di Outlook sullo smartphone sia accedendo a Gmail da browser).

Innanzitutto si deve, se ancora non l’hai fatto, impostare l’autenticazione a due passaggi dal proprio account di Google nella sua sezione di Security.
Ho quindi ho ricreato la password specifica per un’app di posta.

Creazione di una password specifica, da utilizzare per l’app di Posta, in sostituzione alla password di Google (1)
Creazione di una password specifica, da utilizzare per l’app di Posta, in sostituzione alla password di Google (2)

Ho cancellato il preesistente account di Gmail sull’app Posta [ENG: Mail] cliccandoci sopra con il tasto destro, selezionando Impostazioni account e quindi Rimuovere account dal dispositivo.
Quindi ne ho creato uno nuovo andando in Impostazioni (click sulla icona ingranaggio) -> Gestisci account -> + Aggiungi account

Ho scelto l’opzione Altro account POP, IMAP e non quello direttamente preimpostato per Google, in modo da avere eventualmente accesso a ulteriori opzioni da impostare manualmente. In realtà poi, scrivendo la mia email di Gmail ed inserendo come password quella apposita generata nel mio account di Google, come indicato precedentemente al primo passo, la creazione del nuovo account è avvenuta correttamente.

Configurazione manuale di un account di Gmail (1)
Configurazione manuale di un account di Gmail (2)

Le seguenti configurazioni relative ai server di posta in arrivo ed in uscita, vengono automaticamente impostati sulla base del proprio indirizzo di email

Configurazione manuale di un account di Gmail (3)

Sono quindi andato a vedere l’email con allegato che prima non veniva mostrato, ed ho verificato che invece ora il funzionamento fosse quello corretto.

Relativamente alle email inviate poi, ho notato che una nuova cartella era stata creata in fondo alla lista nella sezione Altro di Cartelle. Ho dovuto scorrere in alto per vederla in quanto diverse erano le cartelle mostrate, tra cui altre di Posta inviata vuote (probabilmente relative a precedenti installazioni di questo accont di Gmail).

La cartella di Posta inviata era stata creata in fondo (altre omonime “vecchie” erano rimaste, seppur fossero vuote)

Ho quindi cercato di cancellare quelle cartelle vuote (relative probabilmente a precedenti installazioni per Gmail), per mantenere solo l’ultima cartella della lista relativa alle vera cartella di Posta inviata. Tuttavia, operando con il tasto destro sulla cartella -> Eliminanon risultava possibile eliminarle ed un messaggio di errore lo notificava!
Ho quindi disinstallato e reinstallato l’app Posta. Lanciandola ho notato che due account di email erano comunque rimasti configurati (!!) tra cui proprio quello di Gmail: questa volta però la cancellazione di quelle cartelle di Posta inviata vuote avveniva con successo ;-). Le ho quindi eliminate tutte e tre.

Per cancellare quelle cartelle “vecchie” di Posta inviata, ho dovuto disinstallare e reinstallare l’app Posta

Infine ho ricreato i collegamento agli account di email che non c’erano più dopo la reinstallazione e tutto è tornato a funzionare come uno si aspetta sia relativamente sia agli allegati sia alle visualizzazione delle email inviate.

Ovviamente ricordarsi di configurare opportunamente le opzioni di sincronizzazione relativamente a quell’account di email:

Configurare opportunamente le opzioni di sincronizzazione relativamente a quell’account di email

Si noti che se uno imposta più account di email nell’app Posta, attualmente l’ordinamento non può essere modificato a posteriori per cui conviene configurare per prima la propria email principale dal momento che è quella che viene aperta appena si lancia quell’app. Diversamente si devono eliminare tutti gli account che si erano configurati prima (e quindi posizionati prima nell’elenco degli account presenti) e successivamente aggiungerli nuovamente in modo che ora risultino posizionati dopo. Probabilmente questa poca flessibilità relativa alla gestione degli account impostati verrà superata in prossime versioni dell’app: ho comunque segnalato tale mancanza tramite l’apposito hub di feedback 😊


Possibili thread di interesse sul forum di Google sono i seguenti ma, ricercando tu stesso in quel forum, ne troverai sicuramente degli altri e magari più recenti 😉 :

Link di possibile interesse

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Correttore ortografico e grammaticale per l’italiano

In questo post cercherò di mostrare quelli che sono i modi con cui si riesce ad avere un correttore non solo ortografico ma anche grammaticale per l’italiano e non solo su una applicazione come Word, ma anche scrivendo, ad esempio, un post su WordPress internamente al proprio browser!

Ho già parlato nei seguenti post di correttori automatici sia ortografici sia anche grammaticali, ma, relativamente a questi ultimi, si trattava di sistemi che contemplavano principalmente la lingua inglese e comunque non l’italiano.
È vero che probabilmente uno fa meno errori almeno grammaticali se scrive nella propria lingua madre, …. ma un aiutino per ridurre le sviste e gli strafalcioni serve sempre 😉

Aggiungo quindi, in questo post, ulteriori informazioni focalizzandomi su testo scritto in italiano, indagando se esiste anche per la lingua italiana la possibilità di avere suggerimenti di carattere grammaticale, oltre che ortografico, così come se ne era visto esserci per l’inglese, in primis utilizzando Grammarly. Analogamente si vedrà che esistono soluzioni anche gratuite, accettando alcune limitazioni più che accettabili.

Sezioni del post:

Correzione ortografica impostata a livello di PC

Nei precedenti post sull’argomento si era visto come, già a livello di PC, fosse possibile impostare anche più lingue come preferite (e.g. italiano e inglese) ed avere la possibilità di avere evidenziati gli errori di ortografia per del testo scritto in quelle lingue00. Ovviamente è necessario installare i relativi Language pack per tutte quante andando in Impostazioni -> Data/ora e Lingua -> Lingua.

Impostazoione delle lingue preferite in Impostazioni -> Data/ora e Lingua -> Lingua con la possibilità di installate gli appropriati language pack per ciascuna.

Nel seguito le impostazioni per avere sempre sotto mano la scelta della lingua nella toolbar delle app, in basso:

Presenza della barra della lingua nella app toolbar in basso (1)
Presenza della barra della lingua nella app toolbar in basso (2)
Attivazione correzione errori di ortografia a livello di PC

Correzione ortografica a livello di browser (e.g. Chrome, Edge)

Nei browser esistono opzioni specifiche per attivare correzioni ortografiche scrivendo in diverse lingue.
Ecco le rispettive pagine per quelle impostazioni nei due browser più diffusi, Chrome ed Edge.

Attivazione controllo ortografico nel browser Chrome

Nota che se per Edge non trovi la pagina di impostazione della lingua mostrata nello screenshot seguente, sicuramente è perché hai ancora la vecchia versione di quel browser e non l’ultima basata su Chromium, per cui ti invito a scaricare quest’ultima e aggiornare tale browser! Per ulteriori informazioni vedi il seguente post: È tempo che provi anche tu la nuova versione ‘chromium’ del browser Edge sia sul tuo PC/tablet Windows 10 sia sul tuo smartphone.

Attivazione controllo ortografico nel browser Edge nella sua ultima versione (Chromium)

Su ogni browser (e.g. Chrome, Edge), se impostata tale correzione, cliccando con il tasto destro sulla parola sottolineata in rosso in quanto identificata come errata, vengono suggerite possibili correzioni ortografiche per tutte le lingue configurate come preferite. Perciò, nell’esempio seguente vengono suggerite, come correzione, parole sia italiane sia inglesi, avendo io impostato entrambe quelle due lingue tra le preferite:

Su qualsiasi browser (e.g. Chrome, Edge), se configurato, cliccando con il tasto destro sulla parola sottolineata in rosso in quanto identificata come errata, vengono suggerite possibili correzioni ortografiche per tutte le lingue impostate

Strumento di correzione ortografica e grammaticale in Microsoft Office (e.g. Word)

Molti di voi sanno che c’è una funzione correttiva anche grammaticale per diverse lingue (tra cui l’italiano) sul pacchetto Office e quindi uno la può utilizzare se scrive, ad esempio, un documento con Word o una email con il client di posta Outlook.

La possibilità di avere una correzione grammaticale avviene per la lingua impostata per quel testo (a livello di file o anche di singola parola per cui si può andare a modificare la lingua anche relativamente a parte del testo e non necessariamente per tutto il documento). Tra le Opzioni (i.e. ultima voce in basso dal menù di sinistra, quello che compare dopo avere scelto prima voce File dal menù in alto) esiste tutta una sezione dedicata alla configurazione della correzione e formattazione del testo, comprese le correzioni automaticamente eseguite durante la digitazione stessa.

Sezione Strumenti di correzione presente nelle Opzioni di Word e dedicata alla configurazione della correzione e formattazione del testo, comprese le correzioni automaticamente eseguite durante la digitazione stessa

È quindi opportuno aprire il tab relativo alla Revisione e innanzitutto impostare la lingua di modifica nella sezione Lingua. Successivamente premere Controllo ortografia e grammatica nella sezione Strumenti di correzione in modo da avere visualizzata la finestra Strumenti di correzione che per default compare a destra.

Impostare la lingua utilizzata per il controllo ortografico e grammaticale e quindi attivare il controllo

In questa vengono mostrati in successione gli errori identificati e, per ciascuno, una lista di suggerimenti per una possibile correzione. Se si ritiene che uno dei suggerimenti sia quello corretto, basta selezionarlo e così viene automaticamente attuata la modifica nel testo: a questo punto il correttore passa subito all’eventuale errore successivo. In alternativa, si può selezionare Ignora questa volta per lasciare immutato il testo in quel punto, ignorando qualsiasi suggerimento di correzione proposto. Eventualmente si può anche decidere di aggiungere al dizionario il nuovo termine (e.g. il nome di un progetto, un cognome) se si è sicuri sia corretto come era stato scritto, seppur segnalato errato perché evidentemente non presente nel dizionario di default: in tal modo, d’ora in poi verrà riconosciuto corretto durante il processo di revisione del medesimo documento o di qualsiasi altro che verrà aperto in futuro dalla medesima persona.

Nella sezione Strumenti di correzione si può accettare un suggerimento di correzione, passare oltre o eventualmente anche aggiungere al dizionario personale quel termine non trovato

Se poi uno si è sbagliato ed ha aggiunto nel dizionario personale una parola non corretta (che in futuro sarebbe considerata corretta!), nessun problema: è sufficiente andare nella sezione relativa ai dizionari personalizzati e cancellare quel termine inserito incautamente.

Gestione dei dizionari personalizzati per eventualmente cancellare un termine inserito per sbaglio

Language Tool, correttore grammaticale e ortografico anche per l’italiano, integrabile pure nei browser

Se non si scrive in un editor quale Word, bensì un post di un blog WordPress internamente ad un browser? In questo caso, a prima vista, sembrerebbe che per l’italiano si abbia solo il suggerimento per correzioni ortografiche fornite nativamente dal browser e quindi nessun suggerimento grammaticale!

Indagando meglio si scopre però che esistono alcuni tool che, anche gratuitamente, forniscono un supporto grammaticale per diverse lingue, tra cui l’italiano. Le scelte non sono molte ma, per fortuna, almeno una valida esiste anche in forma gratuita ed integrabile in Edge e Chrome. Certo non si tratta di applicazioni, plug-in o estensioni avanzate come quelle che si hanno per l’inglese (e.g. GrammarlyHemingwayApp), ma possono comunque tornare assai utili per una revisione di un testo scritto online nella nostra lingua madre!

Mi limito ad analizzare Language Tool cioè quello con cui mi sono trovato meglio … anche perché gli altri, almeno nella loro versione free, presentano limitazioni che di fatto le rendono poco utili. Penso sia il migliore in quanto si trova anche in una versione integrabile nei maggiori browser come plug-in (per Chrome) o come estensione (per Edge). In questo modo, quando serve si può facilmente rendere attivo semplicemente agendo sulla sua tipica iconcina presente nella barra del browser. Il prodotto svolge una discreta analisi del testo evidenziando le parti reputate scorrette o su cui comunque è bene che lo scrittore dedichi una maggiore attenzione. Si tratta di un progetto opensource il cui codice si trova su GitHub. anche se quello più agevolmente utilizzabile è quello relativo ad un progetto gemello che, partendo dal codice su GitHub, ne estende le funzionalità: esiste di questo anche una versione ad abbonamento (analogamente a Grammarly).

Il suo sito è dove si può usare direttamente online inserendo il testo che si desidera analizzare.
Espone poi dei web service che sono poi quelli utilizzati dai plug-in/estensioni disponibili su alcuni browser.

Languagetool si può usare anche direttamente online, inserendo il testo che si desidera analizzare

Tuttavia il suo uso più comodo è sicuramente quando si integra nei browser che si utilizzano. Per questo nella homepage del loro sito esite, ben evidenziato, un apposito pulsate che suggerisce Install the Edge add-on se si è acceduto con quel browser, oppure Install the Chrome extension se si è usato quell’altro.
Si noti che, una volta installato come plug-in/estensione, risulta opportuno attivarlo SOLO quando serve e non dimenticarselo ad ON quando non necessario! Diversamente può rallentare inutilmente le prestazioni del browser e molto probabilmente anche generare inutile traffico dati in rete.

Analogamente a quanto avviene per Grammarly, risulta disponibile anche per il browser Firefox e pure per l’editor Word (scaricabile da AppSource di Microsoft dopo essersi autenticati con il proprio account Microsoft), LiberOffice, Google Docs
La differenza sostanziale è che ora le lingue supportate sono ben 24, anche se sicuramente l’analisi grammaticale non è al medesimo livello di quel concorrente che tuttavia contempla solo l’inglese.

Mentre per una scrittura nel browser esiste il limite di 20000 caratteri per ciascun singolo check (quindi un post molto lungo non riesce a correggerlo), nella sua versione di add-on per Word non ci sono quelle limitazioni ma nella modalità di prova è possibile utilizzare il pulsante Controlla paragrafo corrente solo fino a 100 volte per documento di Word, che controlla il paragrafo su cui si trova il cursore.

Word dopo avere installato le estensione sia di LanguageTools sia di Grammarly

Ovviamente tutte le limitazioni vengono tolte se si crea un account premium, non quindi free, a un costo attualmente di 59€ l’anno, … non certo eccessivo a chi serve quel tool per mestiere, ma forse troppo per chi invece lo usa solo per diletto.
Comunque anche nella sua forma gratuita funziona a mio parere benissimo, ad esempio per proporre correzioni a un post come questo!
Le frasi troppo lunghe o le parti da rivedere sono evidenziate in giallo mentre gli errori ortografici in rosso. Come al solito, posizionandosi sulla parola o frase evidenziata, appare una finestra di pop-up in cui viene dato un suggerimento ed eventualmente degli esempi che spiegano la regola. L’applicazione identifica anche sia eventuali ripetizioni all’interno di una stessa frase sia l’incorretto uso delle eufoniche. Come tutti i correttori tradizionali si possono correggere gli errori direttamente sul testo accettando le proposte dell’applicazione oppure decidere d’ignorarle se non si considerano valide: talvolta, infatti, i suggerimenti non sono troppo pertinenti e anche una parola straniera immessa di proposito nel testo non viene ovviamente riconosciuta dal correttore quando impostato sull’italiano.

Una volta installato compare un’icona nella toolbar del browser analogamente a quanto avviene per tutti i plug-in/estensioni:

Icona per accedere a LanguageTool ed attivarlo/disattivarlo

Come per tutti i plug-in/estensioni, conviene attivare le funzionalità di LanguageTool SOLO quando servono, agendo sugli appositi interruttori:

Interruttori per attivare/disattivare le sue funzionalità.
Esempio di segnalazione errore, con relative proposte di correzione
Esempio di suggerimento di modifica

Anche se non è un sistema di correzione, consiglio di utilizzare anche Reverso come dizionario per tradurre singole parole o frasi. Si basa su esempi trovati in rete per cui è molto facile trovare la traduzione più consona al contesto in cui uno intende utilizzare un termine.
Oltre che una versione online sul loro sito o come app su smartphone, dispone anche di un plug-in per il browser Chrome.

Segnalo infine, un sito che, come il nome stesso indica, si propone lo stesso fine. Tuttavia, andando a vedere la sua pagina di About, si scopre che in realtà quel tool utilizza solo funzionalità rese disponibili da altri sistemi (Hunspell, DICTIONLanguageTool), probabilmente richiamando web service offerti da quei⁸e medesimi, per cui non aggiunge nulla di particolarmente utile.


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È tempo che provi anche tu la nuova versione ‘chromium’ del browser Edge sia sul tuo PC/tablet Windows 10 sia sul tuo smartphone

Se uno ha un PC Windows 10 ha di default installato anche il browser Edge.

Si tratta però ancora della “vecchia” versione e non di quella nuova introdotta in beta dal 2019 ed ora rilasciata dal 15 gennaio 2020.
Tuttavia puoi forzare fin da ora tu stesso l’aggiornamento alla nuova versione di quel browser che già hai di default nel tuo PC, andando nella apposita pagina è compatibile con tutte le versioni supportate di Windows e macOS.
Il download del browser sostituirà la versione precedente di Microsoft Edge nei computer Windows 10.

La nuova versione si basa su Chromium cioè dal web browser libero che usa utilizza i motori Blink per il rendering e V8 per il JavaScript. Anche Google Chrome si basa su quei motori ed ora con il nuovo Edge Chromium si possono sfruttare anche le peculiarità specifiche di quel browser che reputo innovativo soprattutto relativamente all’interfaccia utente. Ovviamente ci si deve prendere un po’ le mani se uno è abituato ad utilizzare un browser differente ma, scoprendo le molteplici funzionalità un po’ per volta, sono convinto che anche tu incomincierai ad apprezzarlo.

Molto probabilmente nel prossimo aggiornamento di Windows 10 verrà installata questa nuova versione del browser di Microsoft (o perlomeno proposta l’installazione): mantiene la medesima interfaccia e funzionalità che erano presenti nella sua precedente versione, ma acquista maggiori potenzialità e velocità per via di essersi anche lui agganciato a quei motori di rendering ed esecuzione di JavaScript che negli ultimi anni si sono evoluti maggiormente e che quindi non avrebbe avuto più senso non utilizzare.

La nuova versione del browser Edge che si può scaricare da questo link

L’icona di Edge è cambiata, così come il menù relativo alla sua configurazione che risulta ora molto completo e chiaro.

La nuova versione del browser Edge
Il menù di impostazione risulta ora molto completo

Ti invito quindi ad installarlo e provarlo: si sostituisce in pochi secondi a quello “vecchio” già presente sul tuo PC.

Nota che completamente rinnovata è la gestione delle lingue e la possibilità di ottenere una traduzione del sito in un’altra lingua. Il Translator per Microsoft Edge di Microsoft risulta già integrato per default in questa nuova versione di Edge per cui, se è impostata l’opzione opportuna nelle impostazioni, quando si naviga in un sito non in una delle lingue indicate come conosciuta, un popup chiede se si desidera una traduzione:

Popup chiede se si desidera una traduzione del sito in una lingua che uno non conosce

L’interruttore Offri di tradurre le pagine che non sono in una lingua che posso leggere serve appunto per avere potenzialmente tradotte i siti in tutte le lingue non indicate tra le preferite.
Se anche poi uno ha indicato una lingua tra le preferite (e.g. l’inglese) in quanto si desidera ottenere magari un controllo ortografico quando si scrive in quella lingua, ma si desidera comunque avere un’offerta di traduzione quando si naviga in sito in inglese, si può sempre cliccare sui tre puntini al lato destro e selezionare l’opzione voluta:

È possibile chiedere di offrire di tradurre le pagine anche quando sono in una delle lingue impostate come preferite (e quindi presumibilmente conosciute). L’interruttore successivo serve invece per tutte le altre lingue non indicate tra le preferite.

Esiste poi una sezione “nascosta” che consente di attivare o meno funzionalità ancora il beta per cui sperimentali ma potenzialmente interessati da almeno provare temporaneamente:

Sezione “nascosta” che consente di attivare o meno funzionalità ancora il beta per cui sperimentali

Diversi articoli tecnici comparsi recentemente su diverse riviste, quali ad esempio i seguenti, spiegano bene le caratteristiche e peculiarità di questo nuovo Edge: per cui non mi soffermo più di tanto ad elencarvele rimandandovi ad articoli:

Nota che se avevi delle estensioni nel “vecchio” Edge, dovrai reinstallarle andando ad agire, come sempre, nella apposita sezione Estensioni:

Sezione Estensioni del menu – Consente di installare diverse estensioni molto interessanti analogamente ai plug-in di Chrome

Consiglio perlomeno di installare le estensioni seguenti tra le molte disponibili gratuitamente sullo Store Microsoft:

  • AdBlock per bloccare popup di pubblicità
  • Language Tool per avere una correzione ortografica e grammaticale anche per l’italiano
  • Grammarly per avere una correzione ortografica e grammaticale per l’inglese
  • Translator per avere la possibilità di avere una immediata finestra per tradurre testo inserito. Come si è evidenziato, il Translator per Microsoft Edge di Microsoft risulta già integrato per default in questa nuova versione di Edge per cui questa estensione (non Microsoft) risulta una possibile alternativa per avere una traduzione di un testo nella lingua che si desidera (e.g. lingua madre).
  • Sapling Grammar Checker and Writing Assistant altro assistente ortografico e grammaticale per l’inglese … alternativo a Grammarly, ma si può sempre mettere ad OFF quando non si vuole usare: insomma, da provare!
Alcune delle estensioni del browser Edge che conviene installare

Di Grammarly ne ho già parlato in diversi post precedenti, di LanguageTool ne ho poi parlato in questo successivo post. Di Translator basti dire che fornisce anche la possibilità si avere una finestra su cui copiare del testo e attivare pure una traduzione a posteriori (i.e. traduce il testo nella lingua indicata e poi effettua su questo nuovamente la traduzione nella lingua originaria): spesso è una prova del 9!! Seppur utile, non risulta certo indispensabile, essendo già integrato nel nuovo Edge la funzionalità di quello che un tempo esisteva come estensione per la vecchia versione del browser: Translator per Microsoft Edge un tempo presente come estensione. Ovviamente la traduzione può non essere perfetta, ma sicuramente ti permente di leggere un articolo che era scritto in cinese o in qualche altra lingua di cui non sai assolutamente nulla!!

Possibile funzionalità interessante dell’estensione Translator (non Microsoft) che consente di attivare anche una traduzione a posteriori. Invece, il Translator per Microsoft Edge di Microsoft risulta già integrato per default in questa nuova versione di Edge.


Si noti, infine, che un’analoga versione di Edge è presente anche per gli smartphone Android e da tempo si è già automaticamente aggiornata se uno aveva già installato Edge sul proprio smartphone. Edge è il browser che utilizzo di default sia sul mio smartphone sia sul mio PC.
Ovviamente i preferiti e le opzioni risultano sincronizzati così con tutti i dispositivi su cu uno si è autenticato con le proprie credenziali Microsoft.

L’app del nuovo Microsoft Edge è disponibile anche per gli smartphone Android

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Bere l’acqua del rubinetto utilizzando i punti acqua o predisponendo a casa propria sistemi economici per avere acqua filtrata e gassata a piacere – (seconda parte)

Nel post che introduceva la prima parte dell’argomento si è visto come sia importante ridurre il numero di bottiglie di plastica usa e getta e come l’acqua minerale sia uno dei prodotti che le utilizzi maggiormente.

Si è visto anche come, proprio con l’obiettivo di diminuire i rifiuti plastici, sempre più ci siano Punti Acqua dove poter riempire delle proprie bottiglie di vetro con acqua che, oltre a essere filtrata, può essere anche fresca e gassata … e tutto questo gratuitamente o a prezzi assai modici (e.g. 5 centesimi al litro).

Purtroppo la loro diffusione non è (ancora) così capillare da rendere agevole un loro utilizzo ovunque uno abiti, per cui può tornare comodo, per evitare di ricorrere all’acquisto di acqua minerale, trovare valide alternative per migliorare l’acqua del rubinetto, seppur potabile e spesso accettabile già così com’è.
Esistono infatti diversi modi per filtrare l’acqua a livello casalingo ed anche eventualmente per renderla gassata.
Alcuni richiedono dispositivi non proprio economici e di discrete dimensioni, che utilizzano ad esempio principi quale l’osmosi inversa per migliorare l’acqua: generalmente vengono collocati a livello di abitazione e funzionano su tutta l’acqua utilizzata in casa. Questo ha indubbi vantaggi anche sugli elettrodomestici in quanto si sa che il calcare ed altro influisce nel tempo sul loro buon funzionamento. Comunque ne esistono anche in versione ridotta, collocabili sotto un lavandino della cucina seppure occupino buona parte dello spazio avendo un serbatoio che, a poco a poco, viene a riempirsi con l’acqua depurata.

Esempio di addolcitore d’acqua

Tuttavia in questo post mi limiterò a presentare le mie personali esperienze su soluzioni più economiche e che richiedono spazi molto limitati. Agiscono solo sull’acqua che si beve o si usa per cucinare possono essere collocate nel minimo spazio abitualmente disponibile sotto un lavandino di cucina seppur munito di cassetti rientranti.

Inizialmente avevo provato uno dei classici filtri che si avvitano all’estremità del rubinetto e che hanno magari una levetta per decidere quando l’acqua che fuoriesce deve essere filtrata o meno.
Ne avevo scelto uno che addirittura era munito di un display che conteggiava (a ritroso) i litri che aveva depurato dal cambio del filtro, in modo tale da avere un’indicazione oggettiva su quando si doveva cambiarlo. Infatti per tutti i depuratori dell’acqua, è importante cambiare i filtri per tempo, in modo che un loro utilizzo eccessivo non solo riduca i vantaggi desiderati, ma anzi possa introdurre problematiche quali la presenza di microorganismi dannosi.
In particolare avevo utilizzato il Brita Sistema Filtrante On Tap dotato di una molteplicità di adattatori per renderlo compatibile con qualsiasi tipologia di rubinetto uno abbia. Ciascuno dei suoi filtri è adeguato per filtrare 600 litri d’acqua che non mi sembravano inizialmente pochi! Tuttavia dopo un po’ mi sono accorto che non sono neppure così tanti, dal momento che viene consigliato di fare scorrere l’acqua per almeno una ventina di secondi prima di utilizzarla per bere (immagino per eliminare bene quella stagnante inizialmente presente nel filtro). Inoltre, esteticamente quell’oggetto attaccato al rubinetto non è il massimo anche se installarlo (ed eventualmente toglierlo anche solo momentaneamente) è davvero un gioco da ragazzi!

Brita Sistema Filtrante On Tap per Il Rubinetto – Si installa in pochi minuti avvitandolo all’estremità del rubinetto al posto del rompi-getto preesistente

Insomma, dopo meno di un mese di utilizzo, mi sono deciso a provare una diversa soluzione che, seppure non di così immediata e semplice installazione, non fosse neppure così complicata da dover necessariamente richiedere l’intervento di un idraulico, avendo io una seppur minima dimestichezza per i lavori manuali anche relativi all’idraulica.

La soluzione che ho scelto e che, anche a distanza di 3 mesi mi continua a soddisfare, prevede di mettere un rubinetto nuovo che ha tre vie, uno per l’acqua calda, uno per la fredda e uno per quella fredda filtrata. L’afflusso d’acqua dai primi due tubi avviene con un tipico miscelatore, mentre dalla parte opposta del rubinetto esiste una manopola più piccola dedica esclusivamente ad aprire la fuoriuscita dell’acqua filtrata.
Nota che la presenza di un rubinetto a tre vie non è indispensabile e si può anche realizzare un sistema analogo in cui però tutta l’acqua fredda di quel rubinetto viene filtrata. Si noti tuttavia che il filtro che depura l’acqua dovrà esser cambiato dopo 11000 litri o dopo un anno di utilizzo. Inoltre il flusso di acqua depurata avrà una portata minore, che dipende anche dalla pressione generata dall’autoclave, in quanto deve transitare attraverso quel filtro: comunque risulta più che sufficiente per riempire una brocca o una pentola per cuocere.

Nel caso si utilizzi un rubinetto a tre vie come ho fatto io, nelle foto seguenti mostro il getto con il miscelatore classico e con il rubinetto specifico per l’acqua filtrata. Si noti che il transito di quest’ultima avviene su un tubo interno e l’acqua fuoriesce quindi in modo isolato dal flusso precedente. Il modello che ho scelto è il seguente che mi è anche bello esteticamente:

Auralum Rubinetto 3 Vie da Lavello Cucina miscelatore Tre Vie in Ottone: prevede due manopole, una per miscelare acqua fredda e calda e una più piccola per l’acqua fredda depurata

Relativamente al filtro, ne ho scelto uno della Everpure che ne fornisce di diverse tipologie. Io ho optato per quella base meno costosa, Everpure 4C, seppur ne esistano di più complesse fino ad arrivare alla Everpure H54 con ulteriori funzionalità di depurazione … ma che costa circa il doppio.

In particolar modo ho preferito per questa prima volta prendere un kit che contenesse già (quasi) tutti i pezzi necessari per effettuare il collegamento al rubinetto. Ovviamente, successivamente mi basterà acquistare il filtro di ricambio che può essere avvitato/svitato agevolmente in pochi secondi.

Il kit comprende tutti i pezzi mostrati in figura:

  • Filtro Everpure 4C
  • Testata QL2B
  • Raccordi
  • 2 mt Tubo 6 mm

Si noti che il tubo blu ha una sezione molto ridotta rispetto ai classici tubi dell’acqua presenti nel sottolavello, per cui è necessario utilizzare i raccordi forniti, seguendo lo schema di collegamento presente in un foglio allegato: la foto seguente del mio sottolavandino penso mostri chiaramente come collegare il tutto.

Mio sottolavello che penso mostri chiaramente come collegare il tutto

Anche se non esplicitamente indicato nelle istruzioni, è importante sapere che le piccole clips rosse fornite nel kit servono per bloccare il tubo blu dopo che questo è stato inserito nel raccordo tramite una semplice pressione. Se si omette di mettere tali “fermi”, quando l’acqua va in pressione aprendo la valvola per l’afflusso dell’acqua, la giuntura perde acqua!!

Inoltre ho preferito aggiungere nello schema anche un contalitri digitale che consenta di conoscere comunque il numero di litri erogati ed essere sicuri di non avere oltrepassato quelli massimi consentiti (11000) anche se in un anno è ben difficile raggiungerli se uno utilizza quel rubinetto specifico per l’acqua depurata solo per bere e cucinare in un ambito casalingo.

Inoltre ho preferito metter un’ulteriore valvola in ingresso dalla tubazione dal muro (Genebre PN 10, valvola ad angolo in ottone cromato con rosetta e filtro) che consentisse non solo di bloccare il flusso d’acqua ma avesse anche un filtro che è assai importante avere per evitare che granelli di materiale vadano a sporcare sia il filtro di depurazione sia soprattutto quello del rubinetto. In particolare, il rompigetto del rubinetto a tre vie è assai particolare avendo un flusso differenziato per l’acqua depurata. Chiedendo al fornitore NewBelsen mi ha risposto che forniscono i ricambi solo su richiesta a 60€ per 6 pezzi. Il prezzo è costoso a causa del costo elevato di spedizione e se uno ne prende in numero minore il prezzo non varierebbe di molto! Quindi molto meglio preservare quello esistente con un filtro a valle e magari pulendolo accuratamente quando necessario! Basta svitare la vite presente all’estremità della valvola per togliere il filtro in essa contenuto e togliere eventuale materiale trattenuto

Nel seguito Aggiungo altre foto di particolari dell’impianto realizzato nel mio sottolavello, semmai potessero servire per rendere ancor più chiaro come realizzarlo.

Se infine uno vuole anche avere l’acqua gassata a piacere, si può acquistare un gassatore con bombole di CO2 sostituibili. Io ho preso quello della Sodastream seguente che su Amazon si trova generalmente a meno di 50€ bombola compresa!

Basta riempire fino alla linea indicata nell’apposita bottiglia di plastica fornita in dotazione, avvitarla e schiacciare il pulsante posizionato in alto per un tempo appropriato per raggiungere la gassatura desiderata (generalmente un 15 secondi premendo completamente quel pulsante). Una volta svitata si può poi aggiungere quel po’ di acqua depurata che manca per raggiungere il bordo della bottiglia.

Io ne ho comprato un altro set di bottiglie in aggiunta di quella fornita, in quanto generalmente può essere conveniente averne sempre una di scorta in frigo.

Prima di gassarla, riempire la bottiglia fino alla linea indicata: successivamente aggiungere altra acqua per colmarla ed infine chiuderla ermeticamente.

La ricarica di una bombola costa in modo variabile da poco più di 7€ fino a 14€ a seconda di dove uno va. Il posto più conveniente l’ho trovato in uno dei tanti negozi Tuttocialde che si trovano in diverse città. Se uno poi vuole avere di scorta anche una seconda bombola piena, ne deve acquistare una a parte che (già riempita) costa circa 30€.

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Parco Michelotti e la sua vegetazione: alias quando il web non dimentica

Purtroppo talvolta i siti vengono dismessi dai loro proprietari o dalle istituzioni che li avevano gestiti, quale ad esempio un’università.

Può quindi capitare che, ricercando un link salvato anni prima, uno acceda ad una pagina del tipo seguente che indica che quell’URL non viene più trovata, vale a dire il server che conteneva il sito con quella pagina non risulta più raggiungibile! Questo può essere un problema solo temporaneo (e.g. il server è giù per aggiornamenti/manutenzione) ma, purtroppo, spesso risulta una situazione permanente.

Pagina che segnala che il server indicato non risulta raggiungibile

Può essere anche che quel server ora sia solo più visibile internamente ad una rete locale, continui a fornire quelle informazioni localmente e non esternamente a tutti i navigatori del Web.
Può anche essere che il medesimo sito (o almeno quella pagina di tuo interesse) sia stato spostato su un differente server con URL differente: in questo caso, se uno si ricorda il titolo dell’articolo/post o, ancor meglio, qualche frase presente (da inserire tra doppi apici nel campo di ricerca), uno può provare ad effettuare una ricerca con diversi browser disponibili, in primis Google e Bing.
Si noti che non conviene limitarsi ad utilizzarne uno solo di motore di ricerca, in quanto lo spider da ciascuno utilizzato è differente e quindi anche le informazioni dal medesimo trovate sono differenti: per di più, vendono sicuramente ordinate con priorità differente e questo vuol dire molto se il numero di risultati trovati è notevole!

Talvolta questo metodo fornisce gli effetti sperati, vale a dire trovare altrove le medesime informazioni, grazie sia a sistemi di cache presenti internamente ai motori di ricerca ed ai proxy sia a sevizi forniti da siti che si propongono specificatamente di “ricordare” nel tempo pagine/siti che sono presenti sul Web ma che in futuro potrebbero non esserlo più.
Anche se non è l’unico [e.g. vedi 7 BEST Wayback Machine (Internet Archive) Alternatives in 2020], io mi sono imbattuto in Wayback Machine durante le mie ricerche relative al Parco Michelotti e, nello specifico, alle informazioni che avevo trovato nel sito L’architettura del 900 in Piemonte un tempo presente in un server con URL, verosimilmente dell’università di architettura di Torino.

Sito L’architettura del 900 in Piemonte così come parzialmente archiviato da

Su Wikipedia si legge:  
I fondatori di Internet Archive Brewster Kahle e Bruce Gilliat hanno lanciato la Wayback Machine nel 2001 per affrontare il problema della scomparsa del contenuto del sito Web ogni volta che viene modificato o chiuso. Il servizio consente agli utenti di visualizzare le versioni archiviate delle pagine Web nel tempo, che l’archivio chiama un “indice tridimensionale“.

Si noti che andando sul link apposito about this capture, vengono fornite anche indicazioni da quanto tempo fa quella pagina specifica, ed altre ad essa collegate, è stata trovata e salvata: in questo caso specifico si tratta di più di 6 anni fa!

Sul link apposito, about this capture, vengono fornite anche indicazioni su quanto tempo fa quella pagina specifica è stata trovata e salvata

Ricercando quell’URL si deduce che il server è stato visibile fino al 2013 (o per lo meno lo spider di Internet Archive lo ha trovato e copiato dal 2005 al 2013 e poi non lo ha più trovato) ed il sito dedicato a Venturelli è presente solo nel 2013, probabilmente creato in occasione di qualche mostra:

Il sito sull’architetto Venturelli è presente fino al 2013

Per curiosità ho provato a cercare su Internet Archive la URL di questo mio blog ed ho scoperto che dal 2018 ad oggi memorizza e tiene traccia di tutte le modifiche che ho apportato al mio blog (seppur esista dal 23/11/2011)!! Ovviamente io non ho mai richiesto esplicitamente queste catture che sono state effettuate negli anni autonomamente ed automaticamente dal suo spider .

Internet Archive memorizza e tiene traccia di tutte le modifiche che ho apportato al mio blog dal 2018 ad oggi (seppur esista dal 23/11/2011)

Selezionando poi uno degli spicchi colorati, ciascuno relativo ad uno specifico pagina da lui salvata, posso sapere la data in cui tale salvataggio è stato effettuato e rivedere come era in quel giorno. Se poi di catture ce ne sono state diverse in più date, posso confrontare eventuali cambiamenti effettuati tra le diverse date.

Ad esempio, per la pagina relativa alla sezione Ricordi del mio blog, Internet Archive ha effettuato due catture in data 4/9/2028 e 19/7/2019.
Selezionando ciascuna delle due lineette temporali in alto relative a quelle catture, posso vedere la versione di quella pagina in quelle date rispettive e quindi trovare eventuali cambiamenti effettuati tra quelle due date (i.e. nel caso specifico, vengono elencati i nuovi post nel frattempo inseriti in quella categoria):

Per la pagina specifica relativa alla sezione Ricordi del mio blog, Internet Archive ha effettuato due catture: questa è la prima in data 4/9/2018.
Per la pagina specifica relativa alla sezione Ricordi del mio blog, Internet Archive ha effettuato due catture: questa è la seconda in data 19/7/2019.

Ricercando Venturelli nel sito ufficiale di quella università ora si trovano alcuni documenti nella loro biblioteca (ma non resi disponibili online): tuttavia non si ritrovano quelle informazioni un tempo presenti in quel loro vecchio server.

nel sito ufficiale dell’università di Architettura di Torino si trovano alcuni documenti presenti nella loro biblioteca (ma non resi disponibili online)

Tra le pagine salvate in quel sito ho ritrovato anche una pagina relativa alla vegetazione presente nel parco Michelotti che mi sembra interessante salvare anche in questo post.

Se sei interessato al Parco Michelotti, possono forse interessarti anche i seguenti post:


Riporto nel seguito quanto scritto qui, apportando unicamente alcuni miglioramenti editoriali:

Si dovrà, in queste brevi note a proposito della vegetazione del parco Michelotti, fare riferimento purtroppo unicamente alla vegetazione indipendente dalla vita del fiume, cioè del parco, in quanto a tutt’oggi la vegetazione propria del fiume, quindi piante immerse o galleggianti nelle acque (idrofite) e le piante strettamente legate ad esso senza tuttavia esserne del tutto immerse (elofite) sono quasi del tutto sparite in area cittadina. Questo anche se il Piemonte è in realtà ricco di flora idrofita ed elofita, che rappresenta il 6% della sua flora totale. Questa particolare ricchezza anche torinese è confermata per il passato da biologi sette-ottocenteschi (Allioni e Bellardi) anche se oggi gli ambienti umidi piemontesi censiti dall’assessorato alla pianificazione del territorio sono pochissimi.
In Torino città, erano presenti, secondo i dati dell’Allioni, ben sette specie di piante acquatiche del tipo Potomageton (genere che vive con le foglie completamente sommerse ed è quindi condizionato dalla qualità dell’acqua).
Tutto ciò si è però con gli anni modificato radicalmente e nel 1973 sopralluoghi botanici lungo il fiume denunciavano la totale sparizione delle specie acquatiche lungo il fiume.
Tuttavia se pure alcune piante acquatiche sono ricomparse, molte di quelle elofite non potranno più riprodursi per l’annullamento del loro habitat naturale che si è prodotto con il trattamento delle sponde in città.

L’area del Michelotti risulta interessata da sempre da piantamenti arborei, che ebbero all’origine lo scopo di creare un rinforzo naturale all’argine naturale e di consolidare il terrapieno compreso tra il fiume e la strada di Casale.
Con il canale Michelotti (1817) vi furono poi i piantamenti dei filari di platani, dei quali molti sono sopravvissuti fino ad oggi, lungo il rettifilo del canale ed in anni successivi anche lungo il corso Casale.

Con l’inizio del secolo l’area del Michelotti è definita dalle guide di Torino come un “bosco” di 35000 mq di superficie.
Dagli Atti Municipali emerge infatti a più riprese la polemica sugli “sbancamenti” nonché sugli abbattimenti che venivano effettuati negli anni d’inizio secolo lungo i viali e tra gli alberi del parco.
Sono ancora del 1953 i piantamenti delle aiuole ricavate tra il corso Casale ed il corso interrato del canale.
Dal rilievo del Comune con la proposta dei piantamenti, emergono inoltre le posizioni degli antichi filari di platani e quelli dei gincko tra le sponde del fiume ed il vecchio canale.

La situazione attuale risente di notevoli modifiche apportate alla vegetazione non tanto per la fascia tra l’ex-canale ed il corso, quanto per l’area che dal 1955 venne data in concessione per lo Zoo e nella quale sono stati effettuati diversi piantamenti di specie vegetali particolari ed anche numerosi abbattimenti nei filari di platani esistenti.
Attualmente nell’area dell’ex-bosco Michelotti abbiamo diverse essenze vegetali: il platano, lo juglans, la quercia, il tiglio, l’acero, l’acacia, la betulla, il pino, l’abete, il pruno, il frassino e il pioppo, senza contare la vegetazione ad arbusto delle aiuole, le specie floreali ed i prati ad erba.

  • Abete Rosso (Picea excelsa) – Spontaneo in tutta l’Europa settentrionale e centrale, molto diffuso sulle Alpi, dove forma estesi boschi, specie in Alto Adige. Adatto a terreni freschi, bagnati da piogge frequenti. Molto resistente al freddo.
    Alto fino a 50 m. Tronco diritto e cilindrico, forma piramidale, slanciato. Può vivere fino a 4-5 secoli.
    Corteccia: rossastra, sottile, squamosa.
    Foglie: aghiformi, color verde scuro, a sezione romboidale, disposte a spirale sui rametti e inserite su castoni.
    Coni: cilindrici, lunghi da 10 a 15 cm con diametro di 2.5-3 cm, di consistenza pergamenacea, costantemente pendenti, che si staccano inerti; colore dapprima verdastro, poi rosso-bruno; squame sempre serrate le une alle altre.
    Impieghi: interesse forestale, uso ornamentale.
  • Albero dei ventagli (ginkgo biloba) – Originario della Cina, coltivato da tempo memorabile nei giardini dei templi orientali in Cina, Giappone e Manciuria, fu introdotto in Europa nel XVIII secolo; ama i terreni freschi e profondi. Tronco diritto, chioma grossolanamente piramidale, eretta in giovane età e poi allargata, altezza fino a 30 m. I semi, una volta giunti a maturazione, producono odore sgradevole e rancido.
    Corteccia: grigiastra chiara, liscia.
    Foglie: caduche a forma di ventaglio, divise in due lobi, dai 5 ai 7 cm, allargate in cima, con fitte e numerose venature divergenti dalla base verso l’esterno. Colore verde intenso in fase vegetativa, poi giallo sulfureo in autunno. Le foglie si presentano raggruppate in piccoli mazzetti, alle estremità opposte dei ramuscoli.
    Impieghi: ornamentale.
  • Carpino (carpinus betulus) – Originario dell’Europa centrale e orientale; ha distribuzione molto vasta, dalle regioni del Nord Europa a quelle mediterranee. In Italia è presente nelle zone di pianura, collinari e alpine fino a circa 800 m di quota.
    Albero di medie e grandi dimensioni, raggiunge i 20 m di altezza, mentre la chioma, molto fitta, non si espande oltre gli 8-9 m di larghezza.
    Foglie: ovali oblunghe, con nervature pronunciate e margini seghettati; di colore chiaro verde, diventano gialle, poi bronzate in autunno e sono molto persistenti sulla pianta dopo l’appassimento. Le radici sono poco espanse e giungono a medie profondità; sono ricche di radichette capillari e di radici secondarie. I frutti sono avvolti da grandi brattee fogliari trilobate, mentre i fiori sono unisessuali, riuniti in amenti.
    Corteccia: liscia, di colore grigio cenere con striature più chiare.
    Impieghi: in natura forma boschi anche in purezza; è stato molto utilizzato per costruire alberature e nei parchi durante i secoli passati. Oggi utilizzato anche nei piccoli giardini ad uso ornamentale per il portamento colonnare.
    Malattie: la famigliola, un fungo che fa marcire l’apparato radicale, può provocare una rapida morte della pianta.
  • Platano (Platanus orientalis) – Pianta originaria delle regioni medio asiatiche. E’ molto diffusa in Italia, dalla pianura alle prime zone collinari; è molto longeva e a rapido accrescimento.
    E’ un albero di grandi dimensioni, che raggiunge i 30 m d’altezza, con chioma a portamento tondeggiante e colonnare.
    Il tronco raggiunge grandi dimensioni e la corteccia, di colore verde grigio, si presenta a grandi placche sottili con tendenza a distaccarsi. Le foglie , molto ampie, con nervature evidenti, costituite da 5-7 lobi, di colore verde chiaro, virano al giallo oro in autunno. Caratteristiche sono le fruttescenze, tonde, lungamente peduncolate a forma di riccio. Tollera consistenti sbalzi di temperatura nei riguardi dei geli invernali e dei caldi estivi, anche in ambiente urbano.
    Impieghi: è ampiamente utilizzato a scopo ornamentale; ne sono testimonianza i grandi esemplari nei parchi storici. Adatto a parchi e giardini di grandi dimensioni, tollera discretamente gli aspetti negativi tipici degli ambienti urbani, come lo smog e gli interventi di potatura.
    Caratteristiche estetiche di rilievo: pieghevole la consistenza e la struttura dell’intero albero, tanto che viene impiegato spesso come esemplare isolato. La corteccia chiazzata è un altro elemento molto decorativo.
  • Frassino (Fraxinus excelsior)Ampiamente diffuso in Europa; In Italia è presente sull’arco alpino, anche a un’altezza superiore ai 1.500 metri.
    Di grandi dimensioni, può raggiungere i 30 m d’altezza. Ha chioma leggera, slanciata, a forma colonnare o ovale.
    Le foglie sono composte, costituite da 5-7 paia di foglioline appaiate e una terminale. I fiori, di color giallo-verde, sono riuniti in pannocchie, mentre i frutti sono samare pendule. La corteccia, di colore verdastro, con lenticelle sugli esemplari giovani, diventa finemente rugosa negli adulti, con colorazione che vira verso il grigio.
    Impieghi: raramente forma boschi in purezza, costituiti cioè dalla stessa specie. Si associa spesso al faggio, all’acero, al carpino e ad alcune conifere. E’ molto impiegato per parchi, viali alberati e singolarmente per giardini; apprezzato per la regolarità della sua forma l’adattamento a varie zone climatiche.
    Caratteristiche estetiche di rilievo: particolarmente decorativa la sua chioma, che consente ombreggiatura adeguata nella stagione estiva; notevole anche la calda colorazione assunta dalle foglie in autunno; si adatta facilmente ai traumi provocati dalle alte temperature e dall’inquinamento. Il portamento lo rende adatto a fungere da ‘esemplare’.
    Malattie: il poliporo, un particolare fungo detto anche a “mensola”, può penetrare attraverso le ferite della corteccia provocando il marciume del legno; la famigliola, un fungo che fa marcire l’apparato radicale, può provocare una rapida morte della pianta, così come il cancro del frassino provocato dallo stesso agente del cancro del melo: un patogeno che può creare seri problemi; il fungo attacca i tessuti corticali sia sui rami che sul tronco, formando dei veri cancri aperti in cui la corteccia erosa lascia il legno allo scoperto.
  • Pino dell’Himalaya (Pinus excelsa)Originario delle basse quote dell’Himalaya, dove raggiunge i 50 m di altezza. Teme le zone esposte ai venti, preferisce terreno poroso e piuttosto sabbioso; adatto come esemplare isolato.
    Alto fino a 30 m in Europa; chioma piramidale dall’aria piangente, molto elegante. Rami giovani glabri, con aspetto pruinoso; è caratterizzato da una crescita molto rapida allo stato giovanile.
    Corteccia: grigio-bruna, prima liscia, poi sfogliata a placche. Foglie: aghi pendenti da 8 a 25 cm di lunghezza, riuniti in fascetti di 5, colore verde blu argentato. Coni: di forma allungata cilindrica, sottile, da 15 a 25 cm di lunghezza per 3 cm di diametro, coperti di resina bianca e riuniti in gruppi di tre esemplari.
    Impieghi: ornamentale.
  • Liriodendro (liriodendron tulipifera) – Pianta originaria degli Stati Uniti orientali. Può raggiungere i 50 m di altezza. Le foglie, alterne e lungamente spicciolate, hanno una forma caratteristica, con due grandi lobi basali e l’apice troncato nettamente, di colore verde chiaro, che diventa giallo oro in autunno. I fiori sono estivi, di color giallo verdastro, con sfumature arancioni alla base dei sepali e petali. Possiede radici delicate e carnose, di cui la principale a fittone. Il legno, di colore giallo chiaro, viene utilizzato per la costruzione di mobili e barche.
    Ideale una posizione soleggiata con atmosfera umida.
    Impieghi: molto apprezzato nei parchi e giardini, soprattutto come esemplare isolato; si usa come albero ornamentale e da legname.
    Caratteristiche estetiche di rilievo: la forma tipica e curiosa della foglie è molto apprezzata dal punto di vista ornamentale ed è responsabile del sinonimo di “albero dei tulipani”, con cui è noto; le foglie sono particolarmente decorative anche in autunno, quando diventano di un bel giallo intenso.
  • Pioppo (Populus italica) – L’areale del pioppo si estende dall’Europa centro-meridionale all’Asia occidentale e al nord Africa. Pianta a rigido accrescimento, raggiunge i 30 m di altezza, con fusto eretto.
    Le foglie sono da ovali a romboidali, o lobate, nelle diverse specie. I fiori maschili e femminili sono posti su individui diversi e i frutti sono piccole capsule contenenti moltissimi semi lanuginosi. La corteccia è bianca oppure grigio chiara, che si intensifica in bruno e grigio scuro con il passare degli anni.
    Impieghi: grazie alla sua chioma leggera e non eccessivamente fitta e all’adattabilità al pieno sole, viene utilizzato per costruire barriere o schermature e per siepi frangivento. Adatto anche per parchi e giardini.
    Caratteristiche estetiche di rilievo: la leggerezza delle foglie e della chioma nel suo insieme e il colore molto chiaro, uniti alla forma elegante e colonnare di alcune specie, lo rendono molto gradevole anche per formare viali in parchi e giardini.
    Malattie: la crisomela del pioppo rode le foglie deformandole ed è in grado di provocare la morte di esemplari giovani; la larva del punteruolo del pioppo scavando gallerie nei rami provoca l’essiccamento delle piante più deboli; l’anfide lanigero colpisce i germogli rivestendoli di una sostanza fioccosa, mentre sui rami e sulla corteccia determina la formazione di escrescenze bollose.
  • Fico (Ficus carica)E’ uno dei più antichi fruttiferi presenti nei Paesi mediterranei ed è originario forse dell’Anatolia e della Siria. Cresce e fruttifica bene in tutta la Penisola e, pur preferendo climi più caldi e assolati, si dimostra produttivo anche sulle colline meglio esposte della fascia prealpina, grazie al suo apparato radicale molto sviluppato e superficiale. Piccolo albero o anche arbusto, a fusto spesso contorto e chioma irregolare e schiacciata. Il fusto, generalmente corto, si ramifica irregolarmente in grossi rami. I rami secondari sono spesso procombenti, cioè si dirigono verso il suolo, rialzandosi poi nella porzione terminale.
    La corteccia è liscia e di colore grigio chiaro sui rami più vecchi, mentre i rami dell’anno sono verdi e pelosi. Le gemme, apicali ai rami, sono grosse e acuminate, rivestite da due squame verdi. Le foglie , caduche, alterne, sono grosse, ruvide, generalmente palmato-lobate a 3-7 grossi lobi, a base cordata, con un grosso picciolo. I fiori sono riuniti in particolari infiorescenze date dallo sviluppo dell’asse fiorale, dette siconi, che maturando danno i noti frutti del fico.
    Impieghi: è essenzialmente sfruttato come albero da frutto, in quanto il legno è molto tenero e di scarso valore come combustibile.
  • Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica) – Molto diffuso nelle sedi montane dell’Africa settentrionale. Si adatta anche a terreni ingrati e sabbiosi, ma esige luminosità e una certa quantità di piogge. Portamento maestoso, grandi dimensioni, chioma larga, rada, conica; le ramificazioni principali sono ascendenti, quelle secondarie leggermente pendenti. Molto rustico; gli esemplari giovani crescono in genere molto lentamente. La varietà più coltivata è la Glauca, che ha foglie azzurro-grigio.
    Corteccia: con screpolature oblique e verticali. Foglie: le foglie dei rami giovani sono isolate, aghiformi; quelle dei rami più vecchi, riunite in ciuffi, sono più corte e non superano i 15 mm. Coni: pigne piccole, ovali, con apice molto incavato.
    Impieghi: silvicolo e per costruzioni.
  • Quercia (Quercus rubra)La pianta, a foglia caduca, è adatta per areali continentali ed è un albero molto diffuso nei boschi europei. Le querce sono alberi longevi dal portamento maestoso e di grandi dimensioni, fino a 30 m d’altezza. La chioma è ampia a forma tondeggiante, ovale slanciata o a forma di ampio ombrello.
    La corteccia è grigia, dapprima liscia, per fessurarsi poi longitudinalmente. Le foglie sono di forma diversa, ma tutte profondamente lobate, con margini tondeggianti o marcatamente angolari. La colorazione è verde lucida, con viraggio al rosso o giallo-arancio in autunno.
    Impieghi: è ampiamente presente in boschi sia puri sia con carpino, faggio, orniello, castagno e nocciolo. Nel settore ornamentale si dimostra particolarmente indicata per parchi, giardini, viali alberati e parchi naturali in ricostruzione.
    Caratteristiche estetiche di rilievo: la quercia è ottima per la forma e le colorazioni del fogliame, per le quali risalta molto bene se usata singolarmente come esemplare di medie e grandi dimensioni. Da sola o in piccoli gruppi, la quercia costituisce, per parchi e giardini, lo scheletro portante e il riferimento estetico principale.
    Malattie: la processionaria della quercia attacca le foglie provocandone la caduta, i cinipidi determinano la comparsa di galle sulle radici, sul fusto e sulle foglie; l’oidio delle querce si riconosce per le macchie biancastre sui germogli e sulle foglie.
  • Ontano (Alnus glutinosa)Pianta originaria delle regioni dell’Europa settentrionale, dell’Asia e del Nordamerica.
    Alberi a rapido accrescimento, che raggiungono i 25 m di altezza.
    Le foglie sono ovali arrotondate, con margine irregolarmente dentato a seconda delle specie, di colore verde brillante; i fiori sono riuniti in infiorescenze, maschili e femminili. Quelli maschili appaiono all’inizio dell’inverno, per svilupparsi nella primavera successiva, prima della comparsa delle foglie, e sono molto allungati e vistosi, di colore dorato o rossastro. I fiori femminili compaiono in primavera; il frutto è un cono legnoso. La corteccia è di colore grigio, prima liscia, poi fessurata.
    Impieghi: usato per costruire boschetti di soli ontani o misti con altre latifoglie. E’ molto indicato per zone vicine a corsi d’acqua, laghetti e aree fluviali; adatto anche per costruire viali alberati.
    Caratteristiche estetiche di rilievo: il colore brillante del fogliame e i colori vivaci dei fiori lo rendono particolarmente decorativo.

Si riporta anche la bibliografia utilizzata:

H. VEDEL, J. LANGE, F. MONTACCHINI, Alberi e arbusti, Torino, S.A.I.E., 1972.

Il mio giardino, guida pratica per giardino e orto, Novara, Edipem, 1977.

S. FRANCONERI, A. DEL FABRO, Il Grande Libro; orto, frutteto, giardino. Firenze, Demetra, 2001.

G. GIORDANO, M. PASSET-GROS, Dizionario enciclopedico agricolo-forestale e delle industrie del legno, Milano, Meschina, 1962.

G. MASCHIETTI, M.MUTI, P.PASSERIN D’ENTREVES, Giardini Zoologici,vicende storico-politiche degli zoo torinesi (1851-1989), Umberto Allemandi & Co., Torino, 1990.

R. GAMBINO, Formazione uso e prospettive per il nodo paesistico e funzionale del ponte Vittorio Emanuele I e del Parco Michelotti (tesi di laurea) Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, AA 1986-87, relatore: L. Re.

S. BEDINI, Per il “Progetto Po”: una proposta d’intervento tra il Parco Michelotti e la Borgata Sassi (tesi di laurea), Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, AA 1998-99, Relatore: G.P. Zuccotti.

E. OPPICI, La comunicazione mussale. Caso studio di un museo dell’acqua nel parco ex zoo a Torino (tesi di laurea), Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura II, AA 2002-03, Relatore: V. Minucciani.

R. PERRULLI, Parco Michelotti, nuovi spazi per il museo del fiume (tesi di laurea), Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura II, AA 2002-03, Relatore:G. Donato.

SARA CAVAGNETTO, I bambini e il museo: ipotesi progettuale per il Parco Michelotti di Torino (tesi di laurea), Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura II, Relatore: V. Minucciani.

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Le fontane pubbliche ed i Toret di Torino: posizione di quelli doppi, tripli e persino di sette disposti a semicerchio!

L’acqua potabile è sicuramente un bene prezioso ed utile … e lo sarà sempre di più nel futuro.
Non solo i rubinetti di casa propria ma anche le fontane pubbliche spesso forniscono un’acqua fresca e gradevole.
Generalmente, soprattutto in un centro di una città, basta spostarsi di poche centinaia di metri per trovarne una ed evitare così di acquistare la bottiglietta di acqua minerale, nel tipico contenitore PVC usa e getta: da sempre ho educato mia figlia all’uso delle fontane e penso che sia un importante passo nell’educazione dei giovani per evitare lo speco ed invogliarli ad utilizzare le valide risorse esistenti … anche se magari un po’ meno comode!

A Torino poi, la mia città, abbiamo i tipici Toret collocati un po’ ovunque: ce ne sono più di 800! Ce ne sono anche di doppi, tripli … e uno addirittura di sette collocati a semicerchio!!

Via Stampatori 6

Talvolta sono così belli e collocati in modo così particolare da portare a fantasticare e vederli in una dimensione quasi fiabesca ed onirica:

Via Stampatori 6

Taluni infatti sono collocati in modo molto particolare:

Piazza Lorenzo Bernini (sia da un lato sia dall’altro lato della piazza)
Via Stradella 134

Nei pressi di via Stradella 177, in un giardinetto, ce ne sono addirittura 7 disposte a semicerchio:

Ben 7 Toret disposti a semicerchio – Via Stradella 177

Se ti trovi a Torino ne potrai trovare uno a poche centinaia di metri da dove ti trovi, soprattutto se sei nel Centro! Se non sei della zona puoi agevolmente trovare il più vicino ricercando Turet Di Torino con Google Maps.

Esistono poi i siti Mappa delle fontanelle: Torino Piemonte e I love Toret . Quest’ultimo, in particolare, lo trovo molto ben fatto e, oltre a mostrare la collocazione di ciascuno, ne mostra dettagli quale per molti anche la foto: se poi uno si registra, può anche contribuire a fornire informazioni e segnalazioni utili, magari la foto se manca ancora per un Toret specifico. Interessante anche il loro sito Facebook.

Sito I love Toret

Esistono poi anche diverse app che possono servire al medesimo scopo come ad esempio Fontane di Torino, anche se, in realtà, non le riporta proprio tutte e attualmente non esiste la possibilità di segnalare le mancanti. L’app Fontanelle d’Italia, come dice il nome stesso, non è specifica per i Toret, ma consente comunque di aggiungere, ovunque uno si trovi in Italia, nuove fontanelle (Menu -> Aggiungi fontanella, dopo ovviamente esserti registrato come utente con proprie credenziali): mi sembra la più completa ed è molto flessibile ed accurata riportando tutte le fontane nelle vicinanze di dove uno si trova. Per il momento ho ritrovato tutti i Toret che ho cercato!

Ovviamente anche a Torino non tutte le fontane pubbliche sono Toret … ma l’acqua è sempre buona comunque 😉 … anche se le altre fontane, giustamente per una questione di risparmio idrico, spesso hanno un rubinetto ed è quindi opportuno fare scorrere un po d’acqua per averla fresca! Anzi, anche se ne rovinerebbe un po’ l’estetica, probabilmente sarebbe meglio inserire una qualche forma di limitazione del flusso d’acqua anche per i Toret … se si pensa a quanta acqua viene attualmente sprecata (e pagata dal Comune, cioè da tutti noi!) avendo sempre un getto continuo.

Ricordo infine che ogni fontana ha un cartellino in cui è contrassegnato il suo numero identificativo ed il numero verde da contattare per eventuali segnalazioni al riguardo: la manutenzione delle fontanelle presenti su tutto il territorio cittadino è in carico alla SMAT con il coordinamento del Settore Ponti e Vie d’Acqua ed il NUMERO VERDE SEGNALAZIONE GUASTI è 800.239111.
In diverse occasioni ho utilizzato quel servizio per comunicare loro disfunzioni della fontana (e.g. rubinetto rotto, erogazione mancante, atto di vandalismo) e sono prontamente intervenuti nel giro di pochi giorni.

Esistono poi a Torino  13 fontane a carattere monumentale tra cui:

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Bere l’acqua del rubinetto utilizzando i punti acqua o predisponendo a casa propria sistemi economici per avere acqua filtrata e gassata a piacere – (prima parte)

Il business dell’acqua minerale ci hanno portato spesso ad acquistare decine di bottiglie di plastica ogni settimana senza farci troppo pesare l’impatto ambientale che ne deriva in termini sia di plastica prodotta (e non sempre neppure riciclata a dovere), sia d’inquinamento dovuto al trasporto di questo articolo alimentare ingombrante e pesante … tra l’altro non solo per quanto riguarda il tragitto dalla sorgente ai negozi, ma anche da questi ultimi a casa propria!!

Un primo tentativo di riciclo ben fatto, almeno dei contenitori di plastica residui, si era visto, anni fa, in qualche supermercato: appositi macchinari pressavano una ad una le bottiglie rese, restituendo addirittura un minimo di sconto per un successivo acquisto, come premio per l’impegno mostrato dal cliente, dal momento che l’operazione richiedeva ovviamente del tempo. Evidentemente neppure questo tentativo di rendere almeno un po’ meno invasivo questo grande quantitativo di plastica ha portato a significativi vantaggi, forse per mancata risposta della gente all’iniziativa come inizialmente sperato, o più probabilmente perché antieconomico seppur sicuramente utile! Sta di fatto che, così come decenni fa erano scomparsi i sistemi di restituzione del vetro perché meno vantaggiosi economicamente rispetto alla politica dell’usa e getta di contenitori di plastica o di Tetra Pak, così sono scomparsi dai pochi supermercati anche questi macchinari che limitavano almeno l’ingombro dei resi delle bottiglie di plastica e conseguentemente anche i costi per un loro riciclo.

Chi ha i miei anni si ricorda bene come almeno fino agli anni ’70 esistesse un servizio di reso del vetro per le bottiglie dell’acqua, del latte e addirittura per quelle piccole delle bibite.
Ormai da decenni, solo più alcuni ristoranti sembrano ancora godere di tale servizio di restituzione al mittente delle bottiglie di vetro, dove evidentemente il costo di gestione è minimo trattandosi di una periodica sostituzione tra bottiglie piene portate e vuote recuperate: si tratta comunque della vendita di un prodotto di nicchia, talvolta esteticamente anche bello da posare su un tavolo di un rinomato ristorante e ad un prezzo che non deve essere così concorrenziale come quello di articoli esposti sugli scaffali di un supermercato.

Ricordo ancora, da adolescente, quando, soprattutto al mare, tra ragazzini si andava alla ricerca di bottigliette incautamente abbandonate da qualcuno magari sulla spiaggia, per poi andarle a restituire nei negozi: con i pochi spiccioli recuperati per il reso, si prendeva poi tutti assieme un ghiacciolo o un cono gelato. … davvero cose di altri tempi!!
Chissà se i ragazzi d’oggi, lo farebbero ancora, magari anche stimolati da un sentimento di rispetto verso il Pianeta e non solo per un minimo ritorno economico … ma oramai i contenitori di vetro sono sempre più rari ed i pochi rimasti (e.g. vino, birra, olio) sono sempre usa e getta!

Il problema deve essere quindi risolto ben più all’origine, cercando di diminuire la produzione di contenitori in PVC che invece sembrerebbero avere avuto sempre più il sopravvento, per via della loro economicità nel produrli ed utilizzarli.
I contenitori per l’acqua sicuramente incidono notevolmente e credo siano i primi da prendere in considerazione anche perché sono relativi ad un prodotto non indispensabile e che non giustifica un suo utilizzo massivo. Infatti, anche così com’è, l’acqua potabile del rubinetto di casa rispetto a quella acquistabile, molto spesso non è tanto differente in termini minerali, microbiologici e chimici. Sul fatto che quella imbottigliata sia più controllata nutro seri dubbi, … anzi! Quella del rubinetto ha additivi, quale il cloro, che la rendono comunque potabile; quella in bottiglia per essere conservata correttamente dovrebbe stare al riparo dalla luce e da fonti di calore. Mi ricordo che già in gioventù mi aveva fatto pensare vedere la commedia Un nemico del popolo di Ibsen!

Non solo dai rubinetti di casa propria, ma anche dalle fontane pubbliche si può avere un’acqua fresca e gradevole, e ti invito a visitare il mio post seguente a tale riguardo: Le fontane pubbliche ed i Turet di Torino: posizione di quelli doppi, tripli e persino di sette disposti a semicerchio!

Io, come penso la maggior parte delle persone degli anni ’50 -’70, sono vissuto bevendo abitualmente l’acqua potabile del rubinetto o addirittura quella di pozzi. Infatti, in molte zone d’Italia ed anche nei centri urbani, l’acqua fornita dagli acquedotti non solo risulta potabile, ma è anche gradevole al gusto.
Questo vale anche per l’acqua del rubinetto della mia casa a Torino, sebbene quando sono in montagna o in campagna, nel bere quella locale, noto una certa differenza!

Comunque anche l’acqua potabile di città può facilmente essere migliorata, ad esempio depurandola da agenti quali il cloro aggiunto e possibili impurità derivanti dalle tubazioni: chi non ha sperimentato di trovare granelli di materiale sabbioso svitando i rompi-getto dei rubinetti?

A questo riguardo, validissime sono le iniziative, presenti soprattutto nei piccoli paesi, di distributori di acqua sia naturale raffreddata sia anche gassata, a prezzi decisamente stracciati: si parla di pochi centesimi al litro e addirittura gratuita almeno nella sua versione non gassata. Se si pensa anche solo ai costi risparmiati per lo smaltimento rifiuti plastici, si capisce bene come possano risultare socialmente vantaggiose queste iniziative non solo in termini ambientali.
Basta quindi recarsi in uno di questi distributori con il classico cestino da sei bottiglie di vetro con chiusura ermetica, e si possono riempire in pochi minuti con dell’acqua fresca e opportunamente filtrata oltre che controllata. Niente più bottiglie di plastica e costi decisamente minori.
Ho letto che si calcola che un Punto Acqua, con un normale attingimento di circa 4.000 litri al giorno, permetta un risparmio di quasi 1 milione di bottiglie di plastica all’anno. L’ipotesi di un quantitativo così elevato di litri erogati al giorno, seppur sicuramente possibile tecnicamente, mi sembra personalmente un po’ ottimistica perlomeno in diversi di quei punti acqua vista l’effettiva affluenza di persone, ma rende comunque bene l’idea dei benefici, almeno teorici, che ne possono derivare.

Nei piccoli centri urbani, come quello di Villanova Mondovì dove spesso mi reco in campagna, per usufruire del distributore collocato al centro del paese è sufficiente introdurre della monetina (seppur non sia previsto un resto) … oppure, ancor meglio, si può ritirare in Comune una carta ricaricabile che può poi essere all’occorrenza ricaricata direttamente al distributore, inserendola e quindi introducendo del denaro: semplice no? Si riesce così ad avere a pochi passi da casa (spesso più vicino del supermercato) un prodotto più economico ed ancora migliore (in quanto già rinfrescato)!

Questi distributori d’acqua esistono generalmente anche nei grossi centri urbani. A Torino, tuttavia, la procedura di acquisto e caricamento della tessera non erano particolarmente agevoli in quanto ci si doveva recare in Circoscrizione, ad orari prestabiliti non compatibili per chi lavora, sia per acquistare la tessera sia per ricaricarla in quanto non era previsto farlo localmente introducendo denaro nel distributore. Questo fatto, in aggiunta alla distanza spesso non indifferente per raggiungere il punto più vicino, facevano desistere molti cittadini ad utilizzare questo servizio, anche chi come me normalmente usa tali distributori quando si trova in un paese dove le distanze sono ridotte e la difficoltà di ricarica è nulla. Per fortuna ora i punti SMAT hanno da non molto tempo attivato l’erogazione registrando una propria carta bancaria/postale o prepagata dotata di lettura “contact-less” (e.g. Pago bancomat, VISA, Maestro, Mastercard) con quindi la possibilità di attivare così un proprio conto virtuale.

Distributore per l’acque della SMAT con la possibilità di attivare un proprio conto virtuale per ottenere l’erogazione con qualsiasi carta contact-less (e.g. bancomat, Visa)

Si noti, comunque, che solo l’acqua gasata risulta a pagamento.
Rimane il problema della distanza che spesso non è indifferente seppur ne esistano diversi in provincia di Torino come mostrato nella pagina apposita del sito di SMAT dove, per ciascun paese, viene indicata la sua esatta collocazione. Per un paese anche solo un unico punto acqua è più che sufficiente, ma per una città grande come Torino personalmente penso che i seguenti 12 punti siano davvero troppo pochi:

Non ne comprendo bene il motivo (risparmio energetico per via del refrigeratore che non viene alimentato nelle ore di chiusura?), ma si legge che l’erogazione del servizio è limitato dalle 6:00 alle 24:00.


Cosa fare infine se i Punti Acqua sono troppo distanti o non presenti?
Si può allora vedere come provvedere ad installarsi un sistema di depurazione casalingo con eventualmente anche la possibilità di gassare l’acqua per renderla ancora più gradevole, senza per questo dover spendere grosse cifre od occupare uno spazio che spesso non esiste in un appartamento condominiale.
Ad esempio, pochi mesi fa io ne ho installato uno in cucina, sfruttando quel seppur minimo spazio presente tra il muro ed i cassettoni rientranti sotto il lavabo. Questo sarà quindi l’argomento specifico della seconda parte di questo post che potete trovare a questo link ma …

… eccovi un’anteprima!

Impianto sotto lavabo di depurazione casalinga dell’acqua

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What to do if dragging a window on the edge of the screen with the mouse does not lead to any effect (i.e. full-screen window, splitting of the screen into two sectors)

I always appreciate the gesture that allows to have a window in full screen when dragged out of the top border of the display and even the feature to have the screen spitted into two sectors when a window is dragged on one of display side.

When a window (taken from a caption bar free zone) is dragged out with a mouse on the screen top border, it is usually the set in full screen
When a window (taken from a caption bar free zone) is dragged out with a mouse on one side of the screen border, it is usually split of the screen into two sectors

Possibly because I changed my second additional screen or because I inadvertently used a short key or even because of a Windows update, since yesterday I was not able to have that feature on both my main screen and the second one!

After some search in Internet I found that I was not the only one that had that “problem”.
So, what to do if you want again to have that nice behavior?
You must simply check one option available in the Easy of Access section in the Control Panel, the one related to Mouse Setting [IT: link].

You will probably find checked the option Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen” … and so you have to uncheck it.

Easy of Access section in the Control Panel, – The Mouse Setting [IT: link] option “Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen” must be unchecked
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Come conoscere la velocità di un collegamento WiFi su un PC Windows

Talvolta può convenire sapere quel è la velocità massima di una connessione di rete quando il nostro PC è connesso ad uno specifico WiFi.

Si può innanzitutto andare a vedere l’associated/link speed vale a dire, in generale, la velocità massima di collegamento negoziata tra i due dispositivi (PC e router/repeater) in base alla loro velocità supportate e alla qualità del collegamento. Si noti che, nel caso di una connessione wireless 802.11, per via di possibili interferenze e per il fatto che i protocolli introducono informazioni addizionali (overhead) rispetto ai dati che si intende trasferire, la velocità di trasmissione effettiva sarà normalmente solo il 40-60% di quella velocità associata.
Quella velocità indicata sarà quindi da prendere come buona solo a patto di tener conto delle precedenti considerazioni.

In un PC Windows 10 per conoscere l’associated/link speed basta andare nella sezione Connessione di rete dal menù che compare cliccando con il tasto destro sull’icona di Start:

Connessione di rete

Andando poi a vedere i dettagli della connessione WiFi corrente, si scopre quella informazione ricercata che viene indicata come Velocità:

Associated/link speed della connessione WiFi correntemente utilizzata dal PC Windows 10

Si può arrivare a quella finestra con i dettagli delle connessioni di rete anche eseguendo il comando ncpa.cpl nella finestra di Esegui/Run [Windows key + “R”].

Se invece poi uno vuole testare la velocità su Internet della propria linea, e non quindi come visto precedentemente quella massima raggiungibile dal PC verso il primo dispositivo di rete WiFi a cui si è connesso internamente alla propria LAN, allora ci si deve affidare a servizi di speed test offerti da diversi siti/app quale ad esempio quello raggiungibile da questo sito. Ovviamente i risultati che ho ottenuto dal mio PC, con una linea in fibra FTTH, sono assai differenti a seconda se mi collego direttamente al WiFi del router o a quello del repeater, ed ancor di più se mi connetto via cavo Ethernet:

55Speed test con PC connesso via cavo Ethernet al router
Speed test con PC connesso al WiFi 5 GHz del router nelle sue vicinanze
Speed test con PC connesso via cavo Ethernet al PowerLine Netgear collocato in una presa distante dal router
Speed test con PC connesso al WiFi del router nello stesso punto in cui avevo fatto prima le prove collegandolo al PowerLine Netgear

Nel seguito gli speed test con il PC connesso all’Extender TP-LINK AC1750 (RE450) rispettivamente con connessione via cavo Ethernet, alla rete WiFI estesa 5 GHz e a quella 2.4 GHz.

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Speed test con PC connesso con cavo Ethernet all’Extender TP-LINK AC1750 (RE450)
Speed test con PC connesso al WiFi 5 GHz dell’Extender TP-LINK AC1750 (RE450)
Speed test con PC connesso al WiFi 2.4 GHz dell’Extender TP-LINK AC1750 (RE450)
Speed test eseguito da app su smartphone

Risulta quindi evidente anche da queste semplici prove che generalmente un collegamento via cavo Ethernet fornisce prestazioni migliori rispetto ad una connessione WiFi, anche quando il collegamento viene fatto sfruttando la rete elettrica di casa tramite un Power Line.

Se poi le prese di rete risultano insufficienti in un punto della casa (e.g. singola Power Line a cui si vorrebbero attaccare più dispositivi, quali alcuni PC e stampante), sarà sufficiente, con meno di 10 euro, acquistare un uno switch da 5 o più porte:

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Esempio di Switch che consente di collegare via cavo più dispositivi ad un’unica presa di rete Ethernet

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Come connettere uno smartphone o un tablet con un cavo Ethernet

Sebbene sempre più spesso (seppur a scapito della banda disponibile) si usi anche per i PC una connessione WiFi  per collegarsi alla rete domestica ed ad Internet, solitamente risulta essere il dispositivo che maggiormente viene anche collegato ad una rete fissa via cavo Ethernet. Essendo già provvisto di una connessione di rete RJ45 classica la connessione risulta assai semplice e priva di costi aggiuntivi se non quelli del cavo standard!

Solitamente per i tablet e sopratutto per gli smartphone poi, la connessione WiFi sembra essere diventata oramai la norma! Anzi, dal momento che non esiste nativamente in entrambi un connettore di rete RJ45, per via delle sue dimensioni non compatibili con lo spessore di quei dispositivi, spesso le persone pensano che non sia comunque possibile in alcun modo connetterli alla rete via cavo, … e ciò non è vero come dettaglierò nel seguito!

Ma perché voler connettere talvolta tablet o smartphone alla rete domestica via cavo Ethernet?
Ad esempio per avere maggiore banda e quindi velocità. Oramai alcuni tablet (e.g. Surface Pro) hanno una potenza elaborativa pari, se non superiore, a diversi Personal Computer, per cui avere a disposizione il massimo della banda resa disponibile dal proprio modem/router può fare la differenza in diverse occasioni di connessione a servizi su Internet (e.g. servizi in streaming e di videoconferenza, collegamento ad un cloud), così come a risorse interne alla propria LAN, la rete interna domestica (e.g. accesso ad Hard Disk di rete, N.A.S., stampante).

Inoltre può anche servire per collegarsi via cavo a dispositivi che prevedono una loro configurazione manuale anche tramite un loro collegamento diretto via Ethernet, come nel caso di Router, Access point e WiFi extender (vedi mio post relativo alla configurazione manuale di extender). Connettersi via cavo sicuramente evita possibili interferenze e problematiche proprie delle connessioni WiFi ed un collegamento punto-punto assicura una certezza di affidabilità.

Come fare, dunque, se non esiste ne su un tablet ne tanto meno su uno smartphone il connettore di rete RJ45? Ovviamente si deve far uso di un adattatore con una delle poste che possiede, tipicamente la posta USB o USB-C o anche connettori specifici di qualche prodotto come nel caso della connessione dei Surface fino alla versione 6 alla “vecchia” Docking Station.

Nel caso di uno smartphone che abbia un connettore USB-C è necessario avere un adattatore USB-C -> Ethernet. In  genere questi Hub posseggono anche più porte USB/USB-C, lettori SD/micro SD, presa HDMI. I più completi (e costosi) [e.g. ABASK Hub] posseggono anche una presa USB-C utilizzabile per caricare lo smartphone stesso: questo è sicuramente importante se si utilizzano per diverso tempo gli altri connettori per collegarsi ad Hard Disk esterni e/o visualizzare l’output video su un monitor/proiettore.

Smartphone collegato tramite HUB USB-C -> Ethernet all’Extender per configurarlo via cavo

Se lo smartphone ha un connettore USB semplice, esistono connettori di tutti i gusti come puoi vedere da questo link: Adattatore Ethernet RJ45 Micro USB per smartphone e tablet.

Che una volta collegato l’adattatore nella presa USB-C, la connessione dati viaggi sul cavo Ethernet, lo si può anche verificare andando in Impostazioni -> Connessioni delle dello smartphone, e in particolare nella sua sezione Altre impostazioni di rete. Il campo Ethernet risulta abilitato e cliccabile per vederne i dettagli:

Attaccando il cavo Ethernet allo smartphone tramite l’adattatore, si abilita la sezione di gestione di quel collegamento (1)
Attaccando il cavo Ethernet allo smartphone tramite l’adattatore, si abilita la sezione di gestione di quel collegamento (2)
Attaccando il cavo Ethernet allo smartphone tramite l’adattatore, si abilita la sezione di gestione si quel collegamento (3)

Nel caso specifico di un tablet tipo il Surface Pro, per connetterlo via cavo Ethernet, è necessario avere la sua Docking Station originale o, se non si vuole spendere molto, un adattatore tipo il TECKNET Hub USB 3.0 Ethernet che personalmente uso.

TECKNET Hub USB 3.0 Ethernet che rende connettibile al cavo Ethernet il Surface Pro

Tra l’altro, ho visto che la Docking Station venduta attualmente da Microsoft (per renderla compatibile anche con l’ultima versione di Surface Pro che non ha più un attacco proprietario che consentiva di connettere il tablet non solo all’alimentatore ma anche alla Dock Station) non è più quella comoda di un tempo che consentiva di fissare bene il tablet.

“Vecchia” Docking Station Microsoft per Surface fino alla versione 6


Nuova Docking Station Microsoft per Surface che rimane “volante” e non fissa più in modo stabile il tablet

Con la connessione WiFi disattivata, quando si connette con il cavo Ethernet lo smartphone alla propria LAN (e.g. direttamente al modem/router) quel dispositivo si aggancia a quella rete ed i dati non transitano sulla rete mobile: questo si vede chiaramente se si ricerca l’indirizzo IP che gli è stato assegnato dal DHCP della rete a cui è connesso.

IP 192.168.x.x quando è connesso con cavo Ethernet alla LAN


IP 10.220.x.x quando è connesso con rete mobile

Se poi le prese di rete risultano insufficienti in un punto della casa (e.g. singola Power Line a cui si vorrebbero attaccare più dispositivi, quali alcuni PC e stampante), sarà sufficiente, con meno di 10 euro, acquistare un uno switch da 5 o più porte:

Esempio di Switch che consente di collegare via cavo più dispositivi ad un’unica presa di rete Ethernet

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WhatsApp: come avere questo sistema di messaggistica anche su PC/tablet sia da un browser (WhatApp Web) sia come applicazione installata

Già nel lontano 2015, avevo scritto un post su come utilizzare comunque WhatsApp Web su Edge che era rimasto, allora, l’unico browser non supportato ufficialmente, sebbene fosse solo questione di mesi affinché lo fosse anche lui!

Ho notato tra gli amici che ancora oggi molti non sanno neppure della possibilità di usare WhatsApp anche da PC/tablet da un qualsiasi browser o anche come applicazione installata!
Anche se un suo utilizzo su smartphone è sicuramente più frequente, può tornare molto utile averlo anche su PC non solo quando uno lavora diverse ore sul proprio computer, ma anche per poter copiare così agevolmente parte di messaggi ricevuti … o cliccare su qualche link quale, ad esempio quello per iniziare una videoconferenza con Zoom.

Iniziamo da un suo utilizzo tramite un qualsiasi browser wale a dire tramite WhatsApp Web.

Per utilizzare WhatsApp Web è sufficiente andare sul sito e seguire le istruzioni per sincronizzarsi con la propria versione presente sullo smartphone. Sostanzialmente viene mostrato a monitor un QR-Code (il classico un quadrato in bianco e nero contenente informazioni) che dovrà essere letto dalla telecamera del proprio telefonino andando ad aprire l’apposita sezione Whatsapp Web presente nel menù (i tre puntini …) in alto a destra dell’app medesima:

Voce del menù per accedere alla sezione di configurazione di WhatsApp Web sul proprio PC/Tablet

Si possono avere più associazioni, ad esempio su diversi PC o browser e, per aggiungerne una nuova, basta cliccare sul + (in alto a destra):

Premere sul + (in alto a destra) per associare un nuovo dispositivo/browser

Verrà attivata la telecamera dello smartphone e si dovrà posizionarlo in modo che possa leggere il QR-code mostrato sul monitor del PC:

Posizionare lo smartphone in modo che dalla sua telecamera possa leggere il QR-code mostrato sul monitor del PC

L’associazione è quasi immediata e nel giro di pochi secondi si ha l’intero accesso alla sezione dei messaggi dove è possibile leggere e scrivere anche con eventualmente registrazioni vocali:

Dashboard dei messaggi di WhatApp Web da cui è possibile leggere/copiare quelli ricevuti e scriverne di nuovi

Esiste poi anche un WhatApps installabile come applicazione sul PC/Tablet. Per scaricare il programma eseguibile, basta andare sul loro sito ufficiale e procedere nella sua sezione scarica:

WhatApps è anche installabile come applicazione sul PC/Tablet: basta andare sul loro sito nella sezione scarica

Verrà scaricato (per default nella cartella Download associata al proprio utente del PC (i.e. C:\Users\nomeutente\Downloads) il file eseguibile WhatsAppSetup.exe che dovrà, come per tutti i programmi, essere cliccato due volte per procedere nell’installazione. Una volta installato sarà presente tra le applicazioni elencate in Start e si potrà ovviamente impostare per averlo anche tra le tile o addirittura nella taskbar delle applicazioni:

WhatsApp installato sul PC/tablet come applicazione

La prima volta che si esegue, si dovrà completare una procedura di associazione tramite QR-Code analoga a quanto già visto per WhatsApp Web.

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Come disabilitare le notifiche di WhatsApp per alcuni gruppi/persone su smartphone e su PC/tablet

Può essere fastidioso sentire il suono di notifica di un nuovo messaggio, soprattutto quando si tratta di uno relativo a gruppi di persone anche molto numerosi, come quelli di assistenza per un’app od un prodotto.

Risulta perciò assai conveniente operare per disabilitare le notifiche _(almeno quelle sonore) solo per quel gruppo specifico. Ovviamente una analoga procedura può essere attuata anche per un singolo contatto. Nel seguito ne mostro la procedura passo passo.

Fare click sui tre puntini in alto a destra quando si è dentro la visualizzazione dei messaggi del gruppo, e selezionare la prima voce relativa a Info gruppo:

Selezionare la prima voce delle opzioni: Info gruppo

Si può quindi optare se disabilitare tutte le notifiche agendo sul primo interruttore, oppure personalizzare le notifiche, escludendone solo alcune:

Anziché disabilitare tutte le notifiche agendo sul primo interruttore, si può decidere di personalizzare le notifiche, escludendone solo alcune

A esempio si può escludere qualsiasi tono di notifica impostando silenzioso:

Si può escludere qualsiasi tono di notifica impostando silenzioso (1)
Si può escludere qualsiasi tono di notifica impostando silenzioso (2)

Si può anche escludere la vibrazione:

Escludere la vibrazione

La configurazione finale sarà quindi la seguente:

Tra gli eventi mostrati nel centro notifiche continueranno ad esserci indicazioni dei messaggi ricevuti dal momento che non si sono disattivate completamente le notifiche, ma si è evitato così di essere disturbati per messaggi di minima rilevanza che si sovrapporrebbero ad altri che invece è utile leggere al più presto ed è quindi bene avere anche una notifica sonora!

Se poi si usa anche WhatsApp Web (vedi mio post), cioè si accede da PC, può tornare utile impostare analoghe opzioni per non essere qui disturbati da notifiche proprie dei Windows 10. Purtroppo qui le notifiche provengono sia dal browser (e.g. Chrome), sia dal sito specifico, sia da un’altra app (e.g . Il tuo telefono se correntemente l’hai lanciata per collegare appunto le notifiche dello smartphone sul PC) e non si riesce a discriminare finemente sulla base del gruppo/persona specifica): se uno va sulle impostazioni presenti in WhatApp Web trova solo Disattiva notifiche questo agisce per tutti ed ovunque (quindi anche sullo smartphone), per cui fai attenzione ad attivarla!

Disattivazione ovunque e per tutti delle notifiche di WhatsApp Web (1)
Disattivazione ovunque e per tutti delle notifiche di WhatsApp Web (2)

E’ necessario invece agire sulle notifiche a livello di Windows 10. Dall’elenco delle notifiche a sinistra si può selezionare l’icona delle impostazioni (o cliccare con il tasto destro e selezionare Vai alle impostazioni di notifica) per modificarle:

A seconda se si tratta di una notifica di un sito,del browser o di un’altra app (e.g. Il tuo telefono se correntemente l’hai lanciata per collegare appunto le notifiche dello smartphone sul PC), si devono modificare opportunamente le notifiche che uno desidera ricevere:

Impostazione delle notifiche relative a WhatsApp provenienti dall’app Il tuo telefono
Blocco delle notifiche provenienti da Whatsapp Web

Per velocità, si può innanzitutto disabilitare tutti i siti che possono richiedere di inviare notifiche agendo sull’interruttore in alto e poi abilitare solo quei pochi di interesse (e.g. quello delle email):

Si può innanzitutto disabilitare tutti i siti che possono richiedere di inviare notifiche agendo sull’interruttore in alto e poi abilitare solo quei pochi di interesse (e.g. quello delle email) (1)
Si può innanzitutto disabilitare tutti i siti che possono richiedere di inviare notifiche agendo sull’interruttore in alto e poi abilitare solo quei pochi di interesse (e.g. quello delle email) (2)
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Configurare manualmente un ripetitore TP-LINK recente (e.g. TL-WA850RE vers. 2.x, AC1750) da app o da browser, per estendere la portata del proprio Wi-Fi

In un post precedente avevo mostrato la procedura che ho utilizzato per configurare il mio TP-LINK TL-WA850RE , versione 1.2, ancora oggi uno dei più economici ma che ha buone prestazioni, seppure operi solo ad una frequenza (2,4 GHz).
In questo post mostrerò invece come effettuare la medesima configurazione anche da smartphone, tramite l’apposita app TP-LINK Tether che tuttavia è compatibile solo per le versioni più recenti dei dispositivi TP-LINK come il mio TP-LINK AC1750, (RE450) Dual Band (pagina prodotto ; supporto; F.A.Q.), ma anche con il TL-WA850RE , se nella versione 2.x . Farò anche notare che alcune procedure comunque risultano possibili solo dal sito presente sul dispositivo, ovviamente aggiornato al suo firmware più recente.

Si ricorda nuovamente che ,anche se esiste un apposito pulsante per associarlo al modem/router una volta che in quest’ultimo sia stato premuto il tasto WPS per una connessione al WiFi da lui generato da parte di dispositivi esterni, può sempre tornare utile configurare in modo manuale l’extender, soprattutto quando per qualche motivo le sue prestazioni non sono quelle sperate o si desidera modificare le diverse opzioni/funzionalità rispetto a quelle definite di default. Ovviamente solo con una configurazione manuale si possono impostare diversi parametri ed opzioni che diversamente permangono quelli di default (e.g. impostare intervallo di tempo per il quale i led del dispositivo si spengono automaticamente; impostare intervalli di giorni della settimana/tempo per i quali il repeater si spegne automaticamente).

Per iniziare una nuova configurazione manuale, è conveniente innanzitutto, se il dispositivo non è nuovo,  premere il suo tasto di reset per qualche secondo per riportarlo alle condizioni di fabbrica.

Configurazione manuale accedendo da browser al sito presente nel repeater (con PC o smartphone)

Ci si può connettere all’extender direttamente tramite cavo Ethernet o tramite WiFi generato dal dispositivo stesso che riporta il nome del prodotto (i.e. TP-LINK_Extender_50E6BF)  e si accede con un browser ad un’URL specifica del prodotto (e.g. nel caso di un repeater TP-LINK, al sito o ad un indirizzo IP (e.g. quello correntemente del repeater, impostato per default a

Si noti che la connessione via cavo Ethernet è assi agevole se si ha un PC dal momento che è sufficiente utilizzare un cavo standard Ethernet. Nel caso di uno smartphone che abbia un connettore USB-C è necessario avere un adattatore USB-C -> Ethernet (in genere posseggono anche più porte USB, lettori SD, presa HDMI, talvolta [e.g. ABASK Hub] anche una presa USB-C utilizzabile per caricare lo smartphone stesso e questo è sicuramente importante se si utilizzano per diverso  tempo  gli altri connettori per collegarsi ad Hard Disk esterni e visualizzare su un monitor/proiettore): per maggiori dettagli vedi un successivo mio post.

Smartphone collegato tramite HUB USB-C -> Ethernet all’Extender per configurarlo via cavo

Nel caso di un tablet tipo il Surface Pro, per connetterlo via cavo Ethernet, è necessario avere la sua Docking Station specifica o, se non si vuole spendere molto, un adattatore tipo il TECKNET Hub USB 3.0 Ethernet.

TECKNET Hub USB 3.0 Ethernet che rende connettibile al cavo Ethernet il Surface Pro

“Vecchia” Docking Station Microsoft per Surface fino alla versione 6 – diversa daquella nuova che rimane “volante” e non fissa più in modo stabile il tablet.

Notare che la connessione WiFi del PC/smartphone deve essere sulla rete creata dal repeater e non su quella diretta del modem/router. Diversamente, cercando di accedere al sito, verrà mostrata la pagina seguente (in russo! … per cui conviene attivare sul browser la traduzione russo-> italiano, ad esempio tramite il plugin Translator se si usa il browser Edge), che riporto tradotta:

Cercando di accedere al sito, con il PC/smartphone connesso NON tramite il WiFi del repeater, verrà mostrata la pagina seguente (in russo! … ne riporto la traduzione automatica effettuata dal browser) (1)

Cercando di accedere al sito, con il PC/smartphone connesso NON tramite il WiFi del repeater, verrà mostrata la pagina seguente (in russo! … ne riporto la traduzione automatica effettuata dal browser) (1)

Sostanzialmente vengono suggeriti due metodi per accedere alla configurazione dell’amplificatore di segnale (i.e. repeater):

  1. Scaricare l’app TP-LINK Tether  (ma forse non è proprio quello che desideriamo fare perché vogliamo ad esempio, accedere ad una delle opzioni presenti soltanto tramite il sito presente sul router stesso!),
  2. Accedere con un qualsiasi browser al sito presente sul router stesso, assicurandosi con uno dei metodi seguenti che il collegamento di rete avvenga proprio tramite il repeater:
    1. Collegando direttamente ad esso il PC tramite cavo Ethernet (secondo me è la soluzione migliore),
    2. Individuando la rete WiFi specifica del repeater (qualora il suo nome differisca da quello della rete principale, ad esempio MyHome_Ext se la rete del modem è nominata MyHome) e collegandoci ad essa [Nota: generalmente il nome della rete estesa si rende identico a quella primaria in modo che la connessione WiFi abbia una continuità per i dispositivi mobili, quale lo smartphone],
    3. Recuperando dal modem/router dal suo elenco dei client DHCP l’indirizzo IP assegnato al repeater ed utilizzando quello per accedere al suo sito di configurazione (e.g. anziché l’URL Questo a meno che non sia impostato con IP fisso, come generalmente avviene con le impostazioni  di default: ad esempio il mio TP_LINK RE450 ha impostato per default l’IP fisso ed il server DHCP è impostato ad Auto(Off). Il quest’ultimo caso ovviamente la pagina di configurazione si raggiunge tramite l’IP fisso e non tramite quella indicata dal modem/router che sarebbe quella che assegnerebbe se la sua gestione fosse demandata al DHCP.

      Individuare l’IP assegnato al repeater dal DHCP presente sul modem/router (e.g. TIMHub) (1)

      Individuare l’IP assegnato al repeater dal DHCP presente sul modem/router (e.g. TIMHub) (2)

      ATTENZIONE: il repeater per default può avere impostato l’IP fisso e disabilitata l’assegnazione tramite DHCP (1)

      ATTENZIONE: il repeater per default può avere impostato l’IP fisso e disabilitata l’assegnazione tramite DHCP (3)

      Se si desidera cambiare l’indirizzo IP del repeater o se si vuole che lo ottenga automaticamente dal modem/router, basta andare da PC sulla sezione Rete dove eventualmente è anche possibile impostare nel repeater stesso una funzionalità di Server DHCP (sconsiglio!!):

      Sezione Rete dove è possibile cambiare l’IP dell’extender ed attivare eventualmente la funzionalità di DHCP (1)

      Sezione Rete dove è possibile cambiare l’IP dell’extender ed attivare eventualmente la funzionalità di DHCP (2)

      Si noti che, molto stranamente quella sezione Rete, del sito di configurazione presente nell’extender, non viene visualizzata completamente se si accede da smartphone con il medesimo browser Edge quasi si volesse impedire una sua gestione da un dispositivo mobile 🤔.

      Se acceduto da smartphone, la sezione Rete non presenta le possibilità di modificare la gestione dell’IP del repeater (??)

    4. Aggiungo io un altro metodo aggiuntivo che personalmente trovo il più semplice da attuare anche se non suggerito ufficialmente, cioè quello di scollegare momentaneamente il WiFi sul PC/smartphone, avvicinarsi molto al repeater e solo allora riaccendere il WiFi: molto probabilmente il dispositivo si collegherà questa volta al WiFi generato dal repeater (essendo quello più potente), per cui ora il sito viene raggiunto direttamente tramite la rete WiFi del repeater stesso!

Configurazione manuale da app (con smartphone)

Se si opera da smartphone, come spesso conviene, si può ovviamente sempre procedere da browser connettendosi via WiFi o si può usare l’apposita app TP-LINK Tether.
Vedremo che non sempre le possibilità di configurazione fornite con questi due metodi sono analoghe, almeno nel caso dei prodotti TP-LINK!!

Purtroppo, come evidenziato nel precedente post, la versione del mio TP-LINK TL-WA850RE è la 1.2 per cui l’app TP-LINK Tether non lo riesce a gestire (lo farebbe dalla 2.0) e rimanda alla pagina web, la medesima anche accessibile da PC da cui si possono effettuare le medesime operazioni già viste.
Invece con quell’app riesco a gestire l’altro ripetitore più recente che ho, il TP-LINK AC1750, (RE450) Dual Band,(pagina prodotto; supporto). Ovviamente per gestirli, lo smartphone deve essere collegato via WiFi alla medesima rete wireless su cui operano quei dispositivi che, una volta inseriti cliccando sul + (in alto a destra) fornendo le rispettive credenziali di accesso (per default admin/admin), verranno riconosciuti ed elencati d’ora in poi nella pagina Miei Dispositivi:

Il mio TL-WA850RE viene rilevato ma essendo nella versione 1.2 [< 2.0] non è supportato (1)

Il mio TL-WA850RE viene rilevato ma essendo nella versione 1.2 [< 2.0] non è supportato (2)

Il mio TL-WA850RE viene rilevato ma essendo nella versione 1.2 [< 2.0] non è supportato (3) – Rimanda alla pagina web

Invece, per i dispositivi supportati dall’app ed aggiunti in elenco, cliccandoci sopra si giunge alla rispettiva pagina Home di gestione che mostra lo stato del collegamento con la rete host (per sia il 2,5 GHz ed il 5 GHz) e quanti client sono collegati a quel dispositivo:

Home dell’app di gestione del dispositivo: mostra lo stato del collegamento con la rete host, quanti client sono collegati a quel repeater

Premendo quindi, nel menù in basso, l’icona Strumenti, si accede alla seguente pagina dove è possibile modificare diverse impostazioni sul dispositivo. In particolare le prime due sezioni consentono di configurare nome rete/password sia per la rete estesa, quella generata dal dispositivo, sia per quella host. Generalmente conviene avere distinto l’SSID, cioè il nome che verrà visualizzato della rete WiFi,  ma mantenere la stessa password tra rete host ed quella estesa così anche per quella a 2.4 GHz e quella a 5 GHz (e.g. MiaRete, MiaRete_5GHz, MiaRete_EXT, MiaRete_5GHz_EXT). In questo, infatti, modo è possibile distinguerle ed eventualmente  differenziare il traffico che transita su quelle (e.g. sul 5 GHz solo TV dove generalmente si vedono film in streaming, sul 2,4 GHz smartphones/PC per i quali la frequenza minore può convenire in quanto copre un territorio più vasto pur offrendo una minore banda). Configurando eventualmente poi comunque sugli smartphone e PC tutte le reti e reti estese con connessione automatica, ci penserà il dispositivo stesso a passare da una connessione di rete ad un’altra soprattutto qualora perdesse la connessione ad Internet. Esistono poi anche app che possono eventualmente forzare maggiormente il dispositivo a passare alla rete con migliori prestazioni passando da una posizione della casa/ufficio ad un’altra (e.g. BestWifi).

Solo qualora si utilizzino funzionalità di utilizzo contemporaneo di 2.4 GHz e 5 GHz si è “obbligati” a mettere lo stesso SSID per le reti WiFI sulle due frequenze. Sul TIM HUB tale funzionalità viene indicata come Band steering mentre nel repeater TP-LINK esiste la modalità High speed.

Funzionalità di Band steering presente nel TIM HUB

Modalità High speed presente nel repeater TP-LINK.

Sezione Strumenti che consente di modificare diverse impostazioni sul dispositivo

L’Assistente posizione serve a verificare che il repeater è collocato in una posizione idonea, cioè dove il segnale dell’host è ancora buono:

Assistente posizione serve a verificare che il repeater è collocato in una posizione idonea

Condividi WiFi consente di avere un QR-code che consente ad altri dispositivi di connettersi agevolmente alla rete.
Il Controllo led consente di spegnere i led durante l’intervallo di tempo specificato: si noti che in particolare, impostando (ad esempio) da 00:00 a 00:00 i led rimarranno sempre spenti. Questo ovviamente non vuol dire che il repeater sia spento! Se si desidera invece impostare intervalli di tempo per il quale il repeater si spegne sempre automaticamente, è necessario agire dal sito accessibile via browser, come dettaglierò nel seguito di questo post.

Controllo led consente di spegnere i led durante l’intervallo di tempo specificato

La Modalità operativa consente di definire se il dispositivo è da impostare come Range Extender (espande la copertura wireless di una rete) o Access Point (rende wireless una rete cablata). Ovviamente in questo ultimo caso è necessario collegare con cavo Ethernet il dispositivo direttamente a modem/router e, se questo è possibile, sicuramente migliora le prestazioni di rete complessive che si riescono ad ottenere.

Modalità operativa consente di definire se il dispositivo è da impostare come Range Extender (espande la copertura wireless di una rete) o Access Point (rende wireless una rete cablata)

Ovviamente conviene impostare di ricevere notifiche sulla disponibilità di un nuovo firmware da eventualmente installare sul dispositivo per aggiungerne funzionalità/prestazioni e/o risolvere bug. La pagina Notifiche si raggiunge dall’hamburgher menù  in alto a sinistra: Impostazioni -> Notifiche


Oltre a quell’app Tether, esiste anche la possibilità di configurare il dispositivo da qualsiasi browser da un PC/smartphone collegato al medesimo WiFi, accedendo sempre alla URL Se non ci riesci (e magari ti viene visualizzata una pagina originariamente in russo!) leggi quanto indicato nella sezione precedente relativa ad una configurazione del dispositivo tramite un PC.

Stranamente le configurazioni possibili dall’app e accedendo da un browser a quella URL non sono identiche!!
In particolare da app si riesce solo a definire un intervallo in cui i led sono spenti, indipendentemente dallo stato del dispositivo, mentre dal sito si può anche impostare uno o più intervalli di tempo in cui il repeater si spegne, con possibilità di specificare non solo l’orario ma addirittura i giorni della settimana la programmazione fa riferimento!!

Dal sito è possibile sia impostare i LED sia painificare l’accensione del Wi-Fi

Nel seguito mostro l’interfaccia del sito per dispositivi di modello/versione recente della TP-LINK come il TP-LINK AC1750, (RE450) : si noti in particolare la sezione relativa alla configurazione degli intervalli di spegnimento in automatico del dispositivo (e.g. nelle ore notturne o nelle giornate in cui non si adopera quali i week-end se è collocato in un posto di lavoro).

Login sito collegando il PC/smartphone al medesimo WiFi del dispositivo o collegandosi direttamente ad esso via cavo Ethernet.

Nel tab Quick Setup è possibile effettuare una impostazione da zero del dispositivo, ad esempio configurando i WiFi di cui deve comportarsi da repeater. Viene mostrato l’elenco delle reti disponibili e, selezionando quella sia per il 2.4 Ghz sia per il 5 GHz si impostano le rispettive password.

Quick Setup da cui è possibile effettuare una impostazione da zero del dispositivo (1)

Alla fine le impostazioni effettuate vengono applicate e salvate:

Quick Setup da cui è possibile effettuare una impostazione da zero del dispositivo (2)

La homepage mostrerà quindi la situazione attuale di funzionamento e segnalerà eventuali problematiche.

In particolare nella voce Impostazioni avanzate del menu sinistro, è possibile configurare diverse opzioni. Nello screenshot seguente, ad esempio, mostro come configurare uno i più intervalli di giorno/tempo in cui il dispositivo uno vuole che si spenga automaticamente.
Nota che lo screenshot è preso da uno smartphone, per mostrare chiaramente come questo sito possa ovviamente essere raggiunto anche dal browser del telefonino, magari ruotandolo di 90 gradi per avere una visione landscape in orizzontale e poter quindi vedere tutto il contenuto delle tabelle senza necessità di scorrere la pagina:

Impostazioni avanzate -> Pianificazione accensione – Configurazione di uno i più intervalli di giorno/tempo in cui il dispositivo uno vuole che si spenga automaticamente

Si noti che anche per questo repeater, sicuramente più performante del più economico TP-LINK TL-WA850RE analizzato in un precedente post, non esiste nella configurazione della rete WiFI generata, la possibilità d’impostare il canale per cui viene scelto automaticamente, mantenendo quello della rete host di cui si fa estensione (o comunque scegliendoselo per il 5 GHz qualora la rete host non abbia una rete su quella frequenza). Questo non è particolarmente bello in quanto crea inevitabilmente interferenze radio che possono degradare il segnale anche del WiFi del router

Per conoscere la velocità di connessione con un PC Windows 10 connesso a una rete WiFi è sufficiente fare Windows key + “R”, fare il Run del comando ncpa.cpl, quindi right click su Wi-Fi/Wireless network connection->Status. Per maggiori dettagli vedi questo altro post.

Per problematiche può servire consultare anche il forum della TP-LINK come questo thread.


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Configurare manualmente un ripetitore TP-LINK non recente (e.g. TL-WA850RE versione 1.2) per estendere la portata del proprio Wi-Fi

Anche se esiste un apposito pulsante per associarlo al modem/router, una volta che in quest’ultimo sia stato premuto il tasto WPS per una connessione al WiFi da lui generato da parte di dispositivi esterni, può sempre tornare utile configurare in modo manuale l’extender, soprattutto quando per qualche motivo le sue prestazioni non sembrano più quelle sperate o si desidera modificare le diverse opzioni/funzionalità rispetto a quelle definite di default. Ovviamente solo con una configurazione manuale si possono impostare diversi parametri ed opzioni che diversamente permangono quelli di default (e.g. impostare intervallo di tempo per il quale i led del dispositivo si spengono automaticamente; impostare intervalli di giorni della settimana/tempo per i quali il repeater si spegne automaticamente).

Nel seguito mostrerò la procedura che ho utilizzato per configurare il mio TP-LINK TL-WA850RE, uno dei più economici ma che ha buone prestazioni, seppure operi solo ad una frequenza (2,4 GHz).
In questo post successivo mostrerò poi come effettuare la medesima configurazione anche da smartphone, tramite l’apposita app TP-LINK Tether che tuttavia è compatibile solo per le versioni più recenti dei dispositivi TP-LINK.

Per iniziare una nuova configurazione manuale, è conveniente innanzitutto, se il dispositivo non è nuovo,  premere il suo tasto di reset per qualche secondo per riportarlo alle condizioni di fabbrica. Quindi su un PC ci si connette all’extender direttamente tramite cavo Ethernet o tramite WiFi generato dal dispositivo stesso che riporta il nome del prodotto (i.e. TP-LINK_Extender_50E6BF): quindi si accede dal browser alla URL . Vengono richieste le credenziali e si devono inserire, avendo effettuato inizialmente il reset del dispositivo, sicuramente quelle di default (i.e. admin, admin), come specificato nel manuale utente del dispositivo.

Connettersi al WiFi generato dall’extender ed autenticarsi

A questo punto si accede alla pagina di configurazione del repeater e viene lanciata subito la procedura di Quick Setup: si noti che le pagine del sito sono quelle presenti nel dispositivo stesso e quindi possono differire a seconda del suo modello/versione. L’interfaccia utente seguente è quella del TP-LINK TL-WA850RE, nella sua versione 1.2.
Successivamente, in un post successivo, mostrerò l’interfaccia mostrata da altri modelli/versioni ed anche quella dell’app TP-LINK Tether installabile sul proprio smartphone.

Sito di configurazione del repeater

Selezionare il WiFi generato dal modem/router che potrebbe essere anche non il primo in elenco, vale a dire quello con maggiore potenza:

Introdurre la password propria del WiFi del modem/router:

La pagina seguente riepiloga le impostazioni che verranno salvate:

Si noti che conviene poi cambiare le credenziali per accedere a questo sito di configurazione o almeno la password, in quanto diversamente chiunque sia connesso a quel WiFi potrebbe accederci dalla URL ed effettuare eventuali modifiche non desiderate:

Modificare le credenziali dell’amministratore

Infine conviene verificare che la versione del firmware sia l’ultima disponibile ed eventualmente aggiornarla scaricandola dalla pagina apposita del prodotto:

Verificare che la versione del firmware sia la più recente

Si noti che tra le impostazioni dell’extender non esiste la possibilità di cambiare il canale su cui opera il WiFi da lui generato per cui si comporta come repeater anche relativamente al canale radio utilizzato dal modem di cui estende la portata del segnale.

Come già evidenziato nell’introduzione al post, esiste anche l’app TP-LINK Tether, specifica della T-LINK, per gestire da smartphone i propri router/extender nelle versioni più recenti. TL-WA850RE è elencato tra i supportati dalla versione 2.

App di gestione dispositivi TP-LINK

Purtroppo io ho la versione 1.2 per cui non lo riesce a gestire e rimanda alla pagina web, la medesima anche accessibile da PC da cui si possono effettuare le medesime operazioni già viste.
Diversamente riesco a gestire l’altro ripetitore più recente che ho, il TP-LINK AC1750, (RE450) Dual Band (pagina prodotto ; supporto). Ovviamente per gestirli, lo smartphone deve essere collegato via Wifi alla medesima rete wireless su cui operano quei dispositivi che, una volta inseriti cliccando sul + (in alto a destra) fornendo le credenziali di accesso (per default admin/admin), verranno riconosciuti ed elencati in seguito nella pagina Miei Dispositivi:

Il mio TL-WA850RE viene rilevato ma essendo nella versione 1.2 [< 2.0] non è supportato (1)

Il mio TL-WA850RE viene rilevato ma essendo nella versione 1.2 [< 2.0] non è supportato (2)

Il mio TL-WA850RE viene rilevato ma essendo nella versione 1.2 [< 2.0] non è supportato (3) – Rimanda alla pagina web

Invece, per i dispositivi, aggiunti in elenco, di modello/versione più recente, supportati dall’app, cliccandoci sopra si giunge alla rispettiva pagina Home di gestione che mostra lo stato del collegamento con la rete host (per sia il 2,5 GHz ed il 5 GHz) e quanti client sono collegati a quel dispositivo: per saperne di più visita un mio successivo post.


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Usare un unico telecomando per pilotare remotamente dispositivi (e.g. cancelli, basculanti) che operano a frequenze anche molto differenti

Quasi tutti i telecomandi in radiofrequenza operano alla frequenza 433,92 MHz ma talvolta ce ne sono alcuni che operano a frequenze anche molto differenti (e.g. 307 MHz, 868 MHz). E’ il caso del cancello di accesso all’area box (a 868 Mhz) dove si trova il mio box che ha poi un basculante con un motore FAAC che richiede un telecomando classico a 433,92 MHz.

Portarsi sempre nel marsupio due telecomandi solo per poter posteggiare l’auto in garage  non è certo comodo, per cui da tempo ho cercato di utilizzarne uno solo che mi coprisse le esigenze di entrambi i dispositivi da pilotare.

Doversi portare due telecomandi, che operano a frequenze differenti, per poter posteggiare un’auto in garage non è certo comodo!

Mentre è assai facile ed economico reperire un telecomando in grado di pilotare più dispositivi (in genere fino a 4 o 6) a 433,92 MHz sia a codice fisso  (Telecomandi Universali Cancello Automatico a 433 MHz) sia anche eventualmente con gestione del rolling code), trovarne uno che possa coprire diverse frequenze e funzioni sia con il rolling code sia per codici fissi non è facile!

Anni fa avevo trovato Skippy, un prodotto italiano della Visa electronics. E’ forse un po’ spesso ma sicuramente robusto e soprattutto ha solo un solo tasto sempre visibile, mentre gli altri quattro sono normalmente coperti da una parete scorrevole che evita di premerli incautamente e senza volerlo. Avevo quindi impostato il tasto sempre visibile per aprire il cancello di accesso all’area box, mentre quelli normalmente nascosti per aprire il basculante del garage (per comodità li avevo configurati tutti quattro per il medesimo scopo, non dovendo utilizzarli per altri scopi). Può succedere infatti di ritrovarsi il box con il basculante aperto perché risalendo la rampa che porta ai garage uno aveva inavvertitamente  premuto il tasto di apertura del box!!

Skippy della Visa Electronics (1)

Skippy della Visa Electronics (2)

Ultimamente ho cercato di comprarne un’altro ma purtroppo non l’ho più trovato in vendita … e anche andando a cercare il sito di quella ditta mi sono accorto che non esiste neppure più quello!

L’apprendimento del codice dall’originale avveniva semplicemente avvicinando i due dispositivi uno di fronte all’altro e premendo contemporaneamente su entrambi il tasto desiderato (dopo forse essere entrati in una condizione di configurazione che attualmente non ricordo più 🤔). Un indicatore luminoso segnalava l’avvenuta memorizzazione. Skippy è in grado di riconoscere quando il radiocomando originale è di tipo “Rolling Code”, tramite segnalazione luminosa del suo led. Le sue caratteristiche tecniche che ho trovato ancora qui, sono:

  • FREQUENZA: 433.92 MHz / 868.92 MHz
  • RAGGIO D’AZIONE: 50-80 mt
  • ALIMENTAZIONE: 2 Pile tipo CR2025 – 3 V (bottone)

Sono quindi andato alla ricerca di una soluzione alternativa ed ho trovato il Why Evo che opera su frequenze che vanno da 300 MHz a 868 MHz.

Sono solo 4 pulsanti e non più 5 come nello Skippy e purtroppo risultano tutti sempre visibili per cui è necessario fare più attenzione anche perché la potenza di azione ho trovato sia ancora maggiore che è un bene per l’apertura del cancello di accesso all’area box, ma può essere pericoloso per il pilotaggio dell’apertura del basculante.

Si noti poi che può essere anche usato per sostituire telecomandi anche di doghe motorizzate o poltrone, se telecomandati senza fili. Ad esempio ho visto che il sistema del mio letto a doghe dovrebbe utilizzare la frequenza di trasmissione (seppure non descritta nel manuale utente consegnato assieme al sistema) di 868MHz: ho provato quindi a programmare opportunamente  Why Evo ed ora con i 4 pulsanti posso alzare/abbassare lo schienale o le gambe (ho dovuto escludere le funzionalità di alzata/abbassamento contemporaneo di entrambi non avendo a disposizione 6 pulsanti come nel telecomando originale). E’ risultato molto meno ingombrante del telecomando originale: l’unico problema può essere la possibile durata minore della batteria, dovendo tener premuto il pulsante per tutto il tempo per cui desidero pilotare un movimento (e non solo brevemente come per richiedere l’apertura di un cancello), ed essendo alimentato da un’unica pila CR2025 da 3 V. Sicuramente la spesa di un telecomando universale è di gran lunga inferiore dell’acquisto di quello originale! (vedi mio post)

Il design è inoltre migliore, più sottile e si può scegliere in diversi colori, copre un range di frequenze ancora maggiore ed infine necessita di una sola pila al litio di lunga durata in dotazione CR2032.

Why Evo che opera su frequenze che vanno da 300 MHz a 868 MHz

Quando mi è arrivato, la cosa strana è stata che mancavano assolutamente istruzioni di qualsiasi tipo, visuale o testuale, in qualsiasi lingua anche straniera! Anche aprendo rompendola la scatolina che lo conteneva, le scritte all’interno non erano relative alle istruzioni utile alla programmazione del dispositivo!! Per fortuna andando a vedere nelle domande/commenti al prodotto, ho trovato una descrizione della procedura di clonazione di telecomandi preesistenti che riporto nel seguito dopo averla migliorata ulteriormente sulla base della mia esperienza.

Si noti inoltre che conviene che il telecomando da clonare abbia una pila ben carica e possibilmente, se uno lo possiede, è preferibile usare un telecomando originale piuttosto che uno già clonato.

Vediamo la procedura per programmare il Why Evo, clonando uno o più telecomandi preesistenti:

  1. Posizionare il telecomando da clonare davanti il Why Evo ad una breve distanza (e.g. 10 cm), come mostrato nel seguito.
  2. Tenendo premuto il tasto 1 (un pallino) del Why Evo, premere 4 volte il tasto 2 (due pallini). Il led frontale di Why Evo inizia quindi quasi subito a lampeggiare: si possono quindi rilasciare entrambi i tasti 1 e 2.
  3. Tenere premuto in modo continuativo il tasto del telecomando da clonare mentre il led di Why Evo lampeggia di rosso. Dopo qualche secondo (e.g. 5 sec) il led di Why Evo inizia a lampeggiare di verde: si può quindi rilasciare il tasto del telecomando da clonare.
  4. Premere quindi in modo continuativo uno dei quattro tasti del Why Evo, cioè quello a cui si desidera associare il segnale del telecomando da clonare, fin quando il led di Why Evo, sempre ora verde, rimane per qualche istante fisso per poi spegnersi, confermando così l’associazione avvenuta.
  5. Verificare che l’associazione è stata eseguita correttamente recandosi nei pressi del cancello/basculante e premendo per qualche secondo il pulsante appena associato al Why Evo, preferibilmente rivolgendo il telecomando verso il ricevitore del dispositivo da pilotare. Se l’associazione è avvenuta correttamente, come dovrebbe, il comando viene ricevuto dal ricevitore che attua la funzionalità associata (e.g. apre il cancello).

I passi da 1 a 5 sono da ripetere per ciascun telecomando che si intende clonare/associare, fino ovviamente ad un massimo di quattro, essendo a disposizione 4 tasti sul Why Evo.

Ad esempio io ho associato l’apertura del cancello al tasto 1 del Why Evo mentre del basculante del garage al tasto 2. Può poi convenire, se non si desiderano associare altri dispositivi, ripetere anche per i due tasti rimanenti le medesime associazioni (e.g. nuovamente associare il cancello al tasto 3  ed il garage al tasto 4) in modo da avere due tasti in alternativa utilizzabili per aprire ciascun medesimo dispositivo.


Altri link utili:

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Trincerone: la situazione ad un anno e mezzo dall’atto vandalico

Era il 24/4/2019 quando, a seguito dell’azione ruspe distruttrici a dicembre 2018, avevo scattato e pubblicato le seguenti foto su un album Flickr apposito o su quello condiviso in Amazon Photo:

Clicca sulla foto per visualizzare l’album che ho condiviso su Amazon Photo



Poi, a distanza di mesi (4/3/20920) avevo scritto il post “Trincerone: sacrificati centinaia di alberi per nulla! Come era prevedibile, solo dopo pochi mesi la presenza di rifiuti è tornata quasi al livello preesistente” dove mostravo come nuovi rifiuti, anche di ingombranti, fossero nuovamente stati gettati nel fossato senza che nessuno fosse intervenuto ad impedirlo o almeno avesse provveduto a multare i trasgressori dopo avere adottato tecniche opportune ad individuarli. Invece sono stati messi solo cartelli di divieto assolutamente inefficaci allo scopo oltre ad orribili teli arancioni di plastica per impedire teoricamente l’accesso ai sottoponti, laddove un tempo esisteva una muratura abbattuta per far transitare sul fondo del Trincerone le ruspe distruttrici da un lato all’altro dei ponti.

Oggi, a distanza di circa un anno e mezzo dall’atto vandalico, nonostante il virus persista a tormentarci, i rifiuti sono continuati ad aumentare costantemente nel tempo, indisturbati gli autori di tale misfatto non esistendo alcun serio controllo per individuarli.

Per fortuna gli arbusti ed i tronchi degli alberi decennali, sebbene fossero stati segati alla base, sono tornati a ricoprire buona parte di queste bruttezze nuovamente buttate da umani troppo poco umani. I primi alberi a riprendersi sono state le flessibili acacie, ma poi anche i grossi tronchi dei pioppi hanno preso a gettare nuovi ramoscelli ed ora sembrano siepi rigogliose di vita.

Anche gli orribili, quanto inutili, divisori arancioni posati da mesi ai lati dei ponti, ipoteticamente per impedire l’accesso al sotto ponte, ormai divelti agevolmente da tempo, stanno per essere almeno nascosti da rampicanti con un senso estetico migliore di chi ha scelto di collocarli in quel luogo in un modo che ormai si può tranquillamente dire permanente, senza rischio di essere smentiti, sebben siano pensati per opere di lavori in corso temporanei.

Gli uccelli quest’anno potranno finalmente ritrovare qualche rifugio dal caldo afoso della prossima estate e forse anche qualche anfratto in cui costruire i loro nidi. Certo non saranno più le ampie fronde di un tempo, quelle di quegli alberi decennali, alti quasi come i palazzi presenti dall’altro lato delle strade adiacenti, ma si accontenteranno di ciò che la natura ha saputo rimediare in solo un anno e mezzo dalla rasa al suolo di chilometri di bosco urbano.

Chissà se almeno qualcuno degli abitanti della zona, che aveva ignorato l’offesa recata a quel territorio e forse addirittura inneggiato alla presenza delle ruspe, almeno ora, con il senno di poi, abbia compreso qualcosa di più?


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Amazon Prime: di tutto e di più … e per gli studenti universitari ora è ad un prezzo scontatissimo!

Ormai da anni ho l’abbonamento ad Amazon Prime. Un tempo aveva un costo minimo che, mi sembra di ricordare fosse sui 19€ l’anno: fondamentalmente consentiva di risparmiare sui costi di consegna (dei molteplici prodotti spediti da Amazon, anche se non necessariamente dalla stessa venduti direttamente) e di avere inoltre i tempi di recapito più veloci, sempre gratuitamente.

Poi, qualche anno fa, il costo è aumentato decisamente, quasi raddoppiato (attualmente per un utente normale è di 36€ l’anno) … e mi ricordo che ero stato incerto se rinnovarlo. Poi, scoprendo con il tempo i servizi che erano stati aggiunti, sono venuto alla conclusione che, se ovviamente uno li sfrutta, il prezzo richiesto annualmente è ancora più conveniente di quello precedentemente richiesto da momento che quello era limitato al solo vantaggio sui costi di spedizione.

C’è una pagina apposita che specifica i servizi inclusi in un abbonamento Amazon Prime, ma penso anche solo la figura pubblicitaria seguente riesce già a riassumere sinteticamente questi vantaggi:

Servizi inclusi in un abbonamento ad Amazon Prime

Prima ancora di analizzare e descrivere la mia personale esperienza su ciascuno di quei servizi offerti, o almeno di quelli che utilizzo abitualmente, ricordo che se uno è uno studente universitario, ora esiste la possibilità di avere i medesimi servizi con Amazon Prime Student ad un costo di soli 18€ l’anno (anziché 36€)  e per di più si hanno 3 mesi gratuiti per provarlo (… quindi si può sempre annullare  l’abbonamento prima di dover pagare realmente se uno non lo trova soddisfacente per proprie aspettative/esigenze!). Ovviamente questo account Prime, seppur intestato ad uno studente universitario, può essere sfruttato da tutti in famiglia e non necessariamente solo dallo stesso!
Su questo link puoi trovare maggiori informazioni ed eventualmente iscriverti gratuitamente e senza impegno per appunto tre mesi! 😉


Vediamo ora brevemente la mia esperienza sui singoli servizi inclusi in un abbonamento Prime qualsiasi, per studenti o meno che sia.

  1. Costi di spedizione nulli per quasi tutti i prodotti venduti da quel negozio online, cioè per tutti quelli spediti da Amazon, non necessariamente da quello venduti. Ovviamente permane questo vantaggio da sempre proprio di una utenza Prime. Già solo questo, se uno effettua almeno una decina di acquisti all’anno, copre abbondantemente il costo dell’abbonamento oltre a consentire il recapitato dei pacchi con la massima priorità e quindi con le tempistiche minime (spesso addirittura il giorno successivo all’acquisto, almeno se abiti in un città come me!).
  2. Prime Video consente di vedere su qualsiasi piattaforma, Smart TV, PC o smartphone che sia, una pletora di film di tutti i generi. Inizialmente, anni fa, il palinsesto lasciava un po’ a desiderare relativamente ai film in italiano e magari italiani, ma ora direi che non ha nulla da invidiare ad altri servizi in streaming analoghi a pagamento quali Netflix o TIMvision. Per di più non mi sembra ci siano limiti nell’utilizzo contemporaneo della medesima utenza anche su più dispositivi per cui, ad esempio, si può configurare anche una chiavetta Amazon Fire Stick con quella utenza e potere usufruire del servizio ovunque anche in viaggio, … basta collegare quel dispositivo, da poche decine di euro, ad un qualsiasi TV o monitor ed agganciarlo ad un Wi-Fi, magari quello reso disponibile dal proprio smartphone, ovviamente se uno ha una tariffa Internet senza limiti, attualmente offerta a prezzi stracciati da molti operatori (e.g. TIM Unica, Kena, Iliad).
  3. Prime Reading consente di poter avere sui propri eBook reader (e.g. Kindle, app su smartphone o ovunque con accesso via browser) una decina di ebook che uno può scegliere tra i centinaia di titoli messi a disposizione e continuamente aggiornati,  che coprono tutti i generi editoriali, dai fumetti alla letteratura classica. Se poi si  supera il numero dei libri presi gratuitamente come utente Prime, se ne può sempre “rilasciare” uno già letto o comunque che interessa di meno, per poterne scaricare un’altro ancora. Direi che una decina di libri in contemporanea da leggere/consultare sono già sufficienti … ma se si vuole di più ci si può sempre abbonare a Kindle Unlimited che consente una lettura illimitata su tutti l’immenso catalogo Amazon di  libri, con un costo ovviamente aggiuntivo e disgiunto dall’offerta Prime.
  4. Prime Music consente di poter sentire gratuitamente (e scaricare anche localmente) una quantità incredibile di musica di tutti i generi, anche quella di autori poco conosciuti. Si parla attualmente di 2 milioni di brani ascoltabili su tutti i propri dispositivi, compresi quelli Alexa: per i quali è sufficiente richiedere vocalmente il brano che si desidera ascoltare. Per qualsiasi autore o gruppo, ho sempre trovato diversi album completi da ascoltare. Ma se proprio si desidera avere la possibilità di ascoltare proprio tutta la musica a catalogo Amazon, ci si può sempre abbonare ad Amazon Music che consente appunto l’ascolto illimitato di tutti i dischi venduti da quel negozio online, con un costo ovviamente aggiuntivo e disgiunto dall’offerta Prime. In questo caso si tratta di un servizio analogo ad altre offerte di musica online quali Spotify o TimMusic. Direi tuttavia che i titoli già messi a disposizione con Prime Music sono già più che sufficienti e, almeno nel mio caso, non fanno sentire l’esigenza di abbondarmi ad altri servizi, Amazon Music, Spotify o TIM music che sia che hanno tra l’altro un costo mensile non indifferente! Se poi proprio non trovo disponibile un brano specifico che desidero assolutamente avere, posso sempre acquistarlo con un minimo di spesa! 😉
    Si noti tra l’altro che esiste la possibilità di installarsi sul proprio PC/table l’app Amazon Music che consente di avere sempre sincronizzato sul proprio PC/tablet tutta la musica acquistata o scaricata con Prime Music. Una volta installata quell’app,  se uno poi non desidera che parta in background allo startup del PC/tablet (e sincronizzi tutta la musica rubando magari potenza ad un dispositivo già al limite), si può disabilitare tale comportamento di default: vedi questo mio post per ulteriori dettagli su come fare.
  5. Spazio illimitato di archiviazione in cloud per le foto. Questo è un servizio che, se uno ama fotografare, da solo porterebbe ad abbonarsi ad Amazon Prime!! Avevo già tempo fa scritto un post specifico su questo servizio interessantissimo incluso in Prime per cui non mi soffermo molto rimandandovi ad una sua lettura (seppure in inglese, potete sempre impostarne agevolmente una sua traduzione in italiano). Mi limito a sottolineare che si possono salvare gratuitamente come utente Prime quante foto uno desidera e non solo nel formato jpg, ma anche nel formato row, cioè  l’output del sensore della fotocamera senza compressione (o solo compressione minima). La maggior parte delle fotocamere (anche gli smartphone) consentono di salvare quel tipo di file, magari insieme all’immagine jpg. Il vantaggio di un salvataggio in raw è quello che si mantiene la gamma dinamica dell’immagine, in modo che è possibile effettuare potenziali modifiche in post-elaborazione per compensare ad esempio sotto o sovraesposizione.  Pertanto, a volte vale la pena salvare anche quel tipo di file per un’ulteriore possibile post-elaborazione. Soprattutto se ti piace scattare molte foto o sei un fotografo, penso che sia davvero una grande notizia sapere che con Amazon Prime è permesso memorizzare anche quella tipologia di file! Alcuni album di foto possono occupare molto spazio … e la propria libreria di immagini può crescere anche più di 1 TB anche se uno è un fotografo non professionale!!
    Sicuramente il caricamento delle immagini sul cloud Amazon potrebbe essere più veloce, anche se dipende molto dalla tua linea di connessione ad Internet. Comunque questo è sicuramente un modo semplice ed economico per eseguire almeno il backup delle proprie immagini in un Cloud eventualmente sincronizzandolo automaticamente con l’apposita app. Inoltre è possibile anche condividere alcune foto (o interi album creati) tra amici o anche renderle disponibili pubblicamente, magari collegandole su un post del proprio blog o su un social quale Facebook. Si noti che questo consente di poter far accedere da un blog anche a centinaia di tue foto, senza per questo dover pagare nulla a chi ospita il tuo sito, in termini di spazio occupato da informazioni multimediali in quanto in quel caso risiedono esternamente cioè sul cloud Amazon. Per maggiori dettali ti invito a vedere un mio post precedente in inglese, eventualmente chiedendone agevolmente una traduzione in italiano. Sottolineo infine che il salvataggio illimitato è per le sole foto e non include anche i video, seppur anche questi siano spesso prodotti ormai di consueto con i nostri smartphone: questi ultimi possono essere salvati solo per una minima occupazione di spazio. Se invece si desidera salvarne di più è necessario allora acquistare un apposito pacchetto aggiuntivo di memoria su Amazon Drive.

Relativamente ai servizi Audible e In-game, in realtà ci sono solo facilitazioni (e.g. maggiore durata del periodo di prova gratuito) ma non sono propriamente inclusi nel solo abbonamento Prime. Su questi non quindi nulla da dire rispetto a quanto già pubblicizzato da Amazon, in quanto non li utilizzo abitualmente.


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Come stampare a doppia faccia con una stampante che non la supporta nativamente

Spesso le stampanti “casalinghe” sono piccole ed economiche e quindi non hanno la stampa automatica ambo i lati cioè quel meccanismo tramite il quale la carta viene capovolta consentendo alla stampante di stampare (o digitalizzare) su entrambi i lati del foglio.
Anche se una stampante dotata di unità fronte-retro può stampare su entrambi i lati della carta nel corso di un unico ciclo di stampa, risulta però comunque possibile e conveniente per non sprecare inutilmente fogli e spazio, stampare ugualmente su ambo i lati dei fogli seppur operando in modo manuale. Infatti, stampare su solo un lato non solo comporterebbe spreco di carta ma anche la presenza di plichi di carta più voluminosi!

La facilità o meno di realizzare manualmente la stampa su ambo i lati con una stampante che non rivolti già lei opportunamente i fogli per renderlo possibile, risulta più o meno complicato a seconda del programma utilizzato per effettuare la stampa stessa.

Ad esempio, se il documento è aperto da Microsoft Word (o un altro programma della suite Office), l’operazione risulta semplificata in quanto esiste già una voce specifica tra le opzioni mostrate per la stampa, cioè Stampa manuale su ambo i lati, lasciando impostata la Stampa tutte le pagine nella prima casella combinata (combobox) della sezione Impostazioni.
Si ricorda che, per giungere alla pagina di stampa, dal documento basta andare su File, prima voce a sinistra del menu orizzontale in alto, e quindi scegliere Stampa dal menù che appare verticalmente a sinistra.

In tutte le applicazioni Office, quale Word, esiste già, nel caso di Stampa tutte le pagine, un’opzione apposita per la Stampa manuale su ambo i lati

Effettuando quella scelta vengono inizialmente stampati fogli solo da un lato ma poi, seguendo le istruzioni riposizionamento dei medesimi nel cassetto della carta, si procede alla stampa successiva dell’altro lato senza per questo dover far molta fatica se non quella di, appunto ruotare di 180 gradi e riposizionare i fogli stampati in un primo momento nuovamente nel cassetto di stampa sopra quelli eventualmente ancora presenti.
Si noti che nelle istruzioni presenti nella finestra di popup non viene specificato che è opportuno ruotare i fogli di 180 gradi senza rivoltarli (lato ancora bianco in su) per avere le stampe orientate correttamente.

Nelle istruzioni presenti nella finestra di popup non viene specificato che è opportuno ruotare i fogli di 180 gradi senza rivoltarli

ATTENZIONE: se si effettuano stampe in cui su ciascun singolo foglio sono presenti più pagine (opzione Multiple) ovviamente poi impostando Stampa solo pagine dispari o Stampa solo pagine pari verranno stampate su ciascun lato del foglio più pagine ma solo dispari o solo pari … e non è proprio quello che uno desidera!! Per cui la stampa fronte-retro manuale non può risolvere tale situazione.
Infatti,  laddove (come nei programmi Office) viene dato un supporto alla Stampa manuale su ambo i lati, anche impostando una opzione di stampa Multipla (i.e. più pagine per foglio) questa scelta viene ignorata (senza alcun avvertimento!!) e viene stampata comunque un’unica pagina per foglio.

Anche impostando una opzione di stampa Multipla, questa viene ignorata e viene stampata comunque un’unica pagina per foglio

Ovviamente anziché scegliere Stampa tutte le pagine si sarebbe potuto impostare Stampa solo pagine dispari e poi successivamente Stampa solo pagine pari operando opportunamente sull’ordinamento dei fogli, ma questa procedura risulterebbe solo più complicata!

Si potrebbe impostare Stampa solo pagine dispari e poi successivamente Stampa solo pagine pari operando opportunamente sull’ordinamento dei fogli, ma questa procedura risulterebbe solo più complicata

Analogamente più complicata sarebbe la procedura se si scegliesse di operare dalle proprietà della stampante stessa, tramite le opzioni rese disponibili dal link Proprietà stampante:

Anche le opzioni rese disponibili dal link Proprietà stampante rendono possibile la Stampa solo pagine dispari e poi successivamente Stampa solo pagine pari operando opportunamente sull’ordinamento dei fogli, ma questa procedura risulterebbe solo più complicata

Conviene comunque dare un’occhiata al manuale della propria stampante relativamente alle eventuali funzionalità che fornisce per la stampa fronte-retro manuale o meno. Per la mia vetusta stampanti laser Samsung ML-2165 nel suo manuale utente vengono unicamente fornite queste informazioni:

Conviene andare a vedere, per la propria stampante, la sezione del manuale dedicata alla stampa fronte-retro (e.g. Samsung ML-2165)

Si noti infine che se si operasse la scelta di stampa Stampa su entrambi i lati, scegliendo una stampante che non supposta nativamente questa modalità, si otterrebbe un messaggio di errore che impedirebbe il prosieguo dell’operazione richiesta, per cui si sarebbe comunque dovuto poi optare per l’ultima scelta in elenco, quella analizzata precedentemente.

In tutte le applicazioni Office, quale Word, se si sceglie l’opzione  Stampa su entrambi i lati su una stampante che non la supposta, appare un messaggio di interruzione della procedura (1)

In tutte le applicazioni Office, quale Word, se si sceglie l’opzione  Stampa su entrambi i lati su una stampante che non la supposta, appare un messaggio di interruzione della procedura (2)

Per maggiori dettagli puoi consultare l’apposita pagina di help di Office: Configurare una stampante per la stampa fronte retro


Se invece si opera con un documento pdf aperto con l’applicazione normalmente utilizzata, cioè Acrobat Reader DC, la procedura risulta più macchinosa in quanto non esiste l’opzione Stampa manuale su ambo i lati vista in Office e si deve operare semplicemente come si farebbe fatto scegliendo le voci già viste anche in Office ma precedentemente ( stampa solo pagine dispari e poi solo pagine pari) sconsigliata in quanto più macchinosa.

Tra le Altre opzioni si trova la possibilità di stampare Solo le pagine dispari, ricordandosi di impostare anche l’opzione Ordina pagine in senso inverso per evitare poi di dover invertire a mano l’ordine delle pagine stampate prima di stampare le pagine pari.

Solo le pagine dispari, ricordandosi di impostare anche l’opzione Ordina pagine in senso inverso

Dopo avere ruotato tutti i fogli stampati di 180 gradi, si dispongono nel cassetto dei fogli sopra quelli presenti sempre senza modificarne il verso. Si procederà quindi a stampare Solo le pagine pari deselezionando l’opzione precedentemente impostata di Ordina pagine in senso inverso.

Solo le pagine pari, ricordandosi di deselezionare l’opzione Ordina pagine in senso inverso

Basterà poi ruotare ad una ad uno manualmente le pagine così stampate a doppia faccia per avere concluso la procedura non banale ma neppure così complicata!

Ovviamente, anche in questo caso si sarebbe potuto optare di operare dalle opzioni rese disponibili dal pulsante Proprietà della stampante stessa, che non avrebbe però portato particolari vantaggi (almeno nel caso della mia stampante Laser monocromatica Samsung ML-2160, non certo di ultima generazione!)

Opzioni di stampa rese disponibili dal pulsante Proprietà della stampante stessa

Per avere maggiori dettagli puoi vedere eventualmente la seguente pagina di help di Acrobat: Stampa fronte/retro | Acrobat DC, Reader DC o versioni precedenti.


P.S. Se la stampante è vecchia e magari si deve cambiare il toner esaurito, può valer la pena valutare di cambiarla con una che abbia la funzionalità fronte-retro automatica oltre che la connessione Wi-Fi che, come vedremo in un altro prossimo post può risultare assai comoda: ormai stampanti anche di marca con queste caratteristiche costano meno di 159€ come ad esempio la Brother HLL2350DW .


Altri link utili:

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How to set up a Gmail account on Outlook and what to do if any application no longer works with a Google authentication

In this post, I will provide a step to step description on how to configure a Gmail account in Outlook. I will give also some detailed information about possible problems that may occur with whatever email client when you try to configure Gmail or possibly any app that uses Google authentication. In fact, there are several possible tips & tricks that could be taken into account because of the security configuration you may have activated with your Google account.

Let see, first of all, a clean and simple configuration that, in many cases, is the only one you have to do, leaving in a later section the handling of possible problems you may arise and how to solve them 😉




The basic configuration of Gmail in Outlook

If you have any Outlook client installed on your PC (e.g. Outlook 365 or Outlook 2019) you can go in configuring one or more email accounts clicking on File (first item in the upper menu) and then navigating into the Informations [IT: Informazioni] section: here you can find the + Add account [IT: + Aggiungi account] button:

Adding a new account in Outlook

The first square button Accounts settings [IT: Impostazioni account] then will allow seeing all configured accounts and possibly do some changes or set some preferences on some of them (e.g. set to download emails up to a certain period in the past, like one month).

When, from Outlook Informations [Informazioni] section, you click + Add account , you are proposed to write the email address you want to add: usually from the @ [at] section, Outlook should already understand what email server he has to connect, but anyway you can check the underlying Advanced options -> Allow manual account setup [IT: Opzioni avanzate -> Consenti la configurazione manuale dell’account], in order to better specify it. So I’m used too, in order to apply possible changes in default settings 😉

Write the email address you want to add

Because you want to add a Gmail account, you have to select the Google icon because the authentication is provided by a Google server:

A Google server authentication is requested to connect to a Gmail account

Then you are asked to insert your Google credentials:

Enter your Google credential

If the inserted Google credential is correct, you are asked if you want Microsoft apps & services (e.g. Outlook) be authorized to read/write/send/delete your emails on Gmail, associate your personal information on Google, see your personal information and your email address. To proceed you must select Allow [IT: Consenti] button:

Authorization request for Microsoft apps & services related to your Google account (1)

Authorization request for Microsoft apps & services related to your Google account (2)

Depending on your security setting on your Google account, you may be requested on your smartphone (that is the one you associate to your Google account) to confirm if you are really the one requesting that authorization.  Possibly you will receive an email on your Gmail account like it happened to me: obviously, you must reply that Yes, it was me [IT: Sì, ero io]:

For security reason, Google may ask you on your Gmail account and/or on your smartphone if it was you requesting that authorization

Then the new Gmail account is created in Outlook and the following window is shown saying that the new IMAP has been added.
NOTE that you may need to repeat this authorization procedure several times before it succeeds and having the following window appear: last time I configured a Gmail account in Outlook I had to repeat it four times before it successfully ended!! The reason for that it’s unknown to me, … maybe some timeout at Google server-side or maybe at Outlook client-side.

You are asked if you want to add another email address too, … but possibly it is not your case so you have only to press the Done [IT: Fatto] button.

Success notification of that Gmail account creation in Outlook

Once succeeded, it is worth to better configure that new email account in order to properly set the time you want the emails even offline and possibly uncheck the option Do not save copy of sent email  [IT: Non salvare copie della posta inviata]. This can be done from Outlook File ->  Informations [IT: Informazioni] -> Accounts settings [IT: Impostazini account] section: select the new email account and choose Change… [IT: Cambia…].

It is worth to better configure that new email account going into the Change… [IT: Cambia…] section related to the new email account just created

Even though that information is inserted automatically by Outlook once you say that you want to connect to a Gmail account, in the following I show, just in case, the Google Mail server address and port for both incoming and outcoming email: note that you can set the timeout for outgoing email (e.g. one minute).

Incoming mail

Outgoing mail

In the following you can find manual settings for both an IMAP and a POP3 configuration, just in case:


  • Incoming mail server (IMAP):
    • Port: 993
    • SSL required: yes
    • Authentication required: yes
  • Outgoing mail server (SMTP):
    • Port: 465 o 587
    • SSL required: yes
    • Authentication required: yes
  • Full Name or shown name: [Your name]
  • Username: your Gmail (es.
  • E-mail address: your Gmail (es.
  • Password: the password that was chosen when you create your Gmail account


  • Incoming mail server (IMAP):
    • Port: 995
    • SSL required: yes
    • Authentication required: yes
  • Outgoing mail server (SMTP):
    • Port: 465 or 587
    • SSL required: yes
    • Authentication required: yes
  • Full Name or shown name: [Your name]
  • Username: your Gmail (es.
  • E-mail address: your Gmail (es.
  • Password: the password that was chosen when you create your Gmail account


Selecting some folders of the new email account (e.g. Incoming mail [IT: Posta in arrivo]/Sent mail  [IT Posta inviata]), you can then force synchronization applying the Update folder [IT: Aggiorna cartella] item in the Send/Receive [IT: Invia/Ricevi] tab.

Force synchronization of both Incoming mail [IT: Posta in arrivo] and Sent mail  [IT Posta inviata]

BE CAREFUL: note that the Sent mail [IT: Posta inviata] and other folders (e.g. Trash, Drafts, Spam) are into an inner folder called [Gmail].
Moreover, it is misleading the presence of another folder called Sent mail [IT: Posta inviata] at the same level of Incoming mail [IT: Posta in arrivo] that is always empty even when you send a new email!!!
So you may think that the Sent email folder is not synchronized.

Sent mail [IT: Posta inviata] and other folders (i.e. Trash, Drafts, Spam) are into another folder called [Gmail]. It is misleading the presence of another always empty folder called Sent mail [IT: Posta inviata] at the same level of Incoming mail [IT: Posta in arrivo]

Therefore it is worth to delete that misleading second Sent email [IT: Posta inviata] folder … that is always empty! 😉

It is worth to delete that misleading second (always empty) Sent email [IT: Posta inviata] folder

Finally, you may want to have this new email account to be the first in the list of all the configured ones. In that case, you can drag & drop it in the first position:

Moving in the first position the new email account (1)

Moving in the first position the new email account (2)

Useful Outlook specific features

Outlook has one relevant feature that is not available in any other email client. Among the Options [IT: Opzioni] tab, available while writing a new email, you can set two Check [IT: Verifica] features:

  • Request delivery receipt [IT: Richiedi conferma di recapito]
  • Request read receipt [IT: Richiedi conferma di lettura]

Check [IT: Verifica] features: Request delivery receipt [IT: Richiedi conferma di recapito] and Request read receipt [IT: Richiedi conferma di lettura]

If Request delivery receipt [IT: Richiedi conferma di recapito] was checked, as soon as that email arrives at the receiver mailbox, the following delivery confirmation email is sent to the sender:

Delivered email confirmation

Then, if the Request read receipt [IT: Richiedi conferma di lettura] was checked, when the receiver tries to open that email he will be promoted with the following popup message asking him if he agreed that the sender receives a reading notification:

Request to the email receiver if he wants that a reading notification is sent to the sender that has requested that check

The receiver can decide to accept or not and have or not the requested reading notification be sent to the sender.

If accepted, the sender will receive a reading email notification with the date/time when that event happened:

Reading confirmation email

So you cannot be sure if the receiver has read that email or not if you do not receive that confirmation … but if you receive it you are sure he did! … and this can anyway be useful in most cases!


Another useful feature is the possibility to modify received/sent emails (Move -> Actions -> Modify message [IT: Sposta -> Azioni -> Modifica messaggio] ):

Both sent and received email may be edited

You can see this Microsoft help page [IT] for further information.

That could be enough for you in configuring Gmail on Outlookbut in the next sections, I will give you some further advice and information, because something may have gone wrong in the procedure I previously described because of some configuration you may have on your Google account, so we must check there to solve possible problems you may come across.

But first of all, in the following, I give you an in-depth note about several other ways you can use to manage email credentials in Windows 10.

How to manage email credentials in Windows 10 on PC level

You can even configure email credentials in other ways, both in the Windows 10 Settings or in the Windows 10 Control Panel: in this last one, you can even have more options and capabilities. In these two sections, you can manage emails/accounts at the PC level so for all applications/apps.

To open Windows 10 Settings you can press the Windows + I keys simultaneously or you can click on the rightmost icon in the bottom application toolbar (available only in the main display if you have multiple displays): click Notifications [IT: Notifiche] icon and then the typical gears icon of All settings [IT: Tutte le impostazioni] section. From there you can find an Account section and then an Email and account [IT: Posta elettronica e account] menu item:

Email and account [IT: Posta elettronica e account] section in Windows 10 Settings

Related to Control Panel, currently, it is no more available in the Start Windows 10 menu but you can easily find it typing Control Panel (IT: Pannello di controllo) in the Search box on the bottom application taskbar. Note that, if you like, right-clicking on the searched app (see next screenshot), you can always choose to add a shortcut to Control Panel in Start [IT: Aggiungi a Start] or in the application taskbar [IT: Aggiungi all barra delle applicazioni].

Search for Control Panel

Here you can find a Mail section, once you choose an Icon [IT: Icone grandi] view, instead of the default Categories [IT: Categorie] one:

Choose an Icon view (not the default categories one) to find the Email section

Email accounts manage section can be reached from that link

To manually update an existing Outlook profile, follow these steps (e.g. to Encrypt data between Microsoft Office Outlook and Microsoft Exchange):

  1. In Control Panel, open the Mail item
  2. Select Show Profiles
  3. Select your profile, and then click Properties
  4. Select E-mail Accounts
  5. Select Microsoft Exchange (send from this account by default) account -> Change.
  6. In the dialog box that contains your mailbox server and user name, select More Settings
  7. In the Microsoft Exchange dialog box, select the Security tab.
  8. Select Encrypt data between Microsoft Office Outlook and Microsoft ExchangeOK
  9. Select Next –Finish
  10. Select Close -> Close -> OK

From the following window, you can completely manage email accounts (i.e. add, modify, delete).
If something wrong happens to some of the already defined accounts, the best way to solve problems is to go into this section, delete that account and then create it again from zero. In fact, it may happen that the rules of the email server changed during the time (e.g. new authentication verifications requirement through a smartphone) and so the best procedure to make that account work again is to start over a new configuration.
You have to select the desired email account and then choose the action you want to apply (Correct… [IT: Correggi…]; Change… [IT: Cambia…]; Delete [IT: Rimuovi]):

Email accounts manager section (1)

Email accounts manager section (2) – Change account window

Google profile and security settings that may affect how Outlook works

Google has several security options and depending on how you choose the configuration of an external application/client that uses the Google authentication may change so also an email client that wants to access your Gmail account.

First of all, to access to your Google profile and make the appropriate changes, you can go to, then click in the upper right logo associated with your account (if not available, you have to login to Google). Then you press the Manage your Google Account (IT: Gestisci il tuo Account Google) button.

Enter into your Google account to possibly make some changes in its security section

In the Security [IT: Sicurezza] section, there could be two main situations depending on if you agreed to a two-step authentication or not.

  1. If you did not have a two-step authentication the configuration is like the following one where you can see a section called Access to less secure app [IT: Accesso app meno secure]

    Google security page if two-step authentication is not activated

    ccess to less secure app [IT: Accesso app meno secure] section (1)

    Access to less secure app [IT: Accesso app meno secure] section (2) – Set to ON

    In this case, you may need to enable that option Allow less secure apps [IT: Consenti app meno secure] because of some apps (like possibly at least some version of Outlook) are considered by Google to be a “less secure application” because they do not meet the latest security standards for accessing inboxes.

  2. If you have the two-step authentication enabled, the configuration is like the following one where you cannot find any more a section called Access to less secure app [IT: Accesso app meno secure]:

    Google security page if two-step authentication is activated

    Instead, you can create a specific password for any specific app that wants to use a Google authentication: that specific password must be replaced to the Google one in that app configuration:

    Creation of an app-specific password (1)

    Creation of an app-specific password (2)